Hallo hier een bericht van Ron Linssen,
het is de eerste keer dat ik middels dit medium een bericht stuur naar dit forum. Om te lezen zeer interessant en leerzaam. Wat ik kwijt wil is het volgende. Op het concour D'elegance in het kasteel Loevenstijn, trof ik een zekere Flip. Het interessante was dat hij dezelfde plaatwerkzaamheden aan zijn fulvia had uitgevoerd als waar ik momenteel mee bezig ben. Te weten de koekers en de spatborden rondom de wielkassen. Het resultaat was mooi en gaf mij hoop dat het bij mij ook wel zou lukken. Mogelijk dat hij dit bericht leest of dat er andere Fulvia rijders zij die deze klus geklaard hebben. Ik hou me dan ten zeerste aanbevolen voor diverse tips. Mijn vraag aan Flip of aan anderen die dezelfde werkzaamheden hebben gedaan is: Is het mogelijk om ook als het subframe onder de auto gemonteerd zit om deze werkzaamheden te kunnen doen. Momenteel heb ik een kant klaar echter dit werd gedaan met een omhooggekrikte auto zonder subframe en motor erin. Ik ben anders bang dat door het gewicht (bij het opkrikken van de auto) het gehele frame krom trekt. Ik wil de reparatie uitvoeren met het subframe (inc. motor) opgekrikt aan de andere kant in verband met plaatsgebrek. Ik moet de auto gedraaid hebben.
Hopelijk kan iemand mij hierop antwoord geven.
Groeten Ron Linssen
Plaatwerkzaamheden
-
Bob
Re: Plaatwerkzaamheden
Hallo Ron
Je kan gerust (en beter lijkt me) zonder subframe werken. Dan kan je tenminste overal bij. Wel 1 kant eerst helemaal afmaken. Ik heb zelf destijds voor de zekerheid een kruisverbinding gemaakt.
De deuren heb ik inmiddels weer gepast en alles zit nog op zijn plek
Misschien heb je wat aan deze fotoos
http://www.lanciafulvia.nl/cynthia/
groet
Bob, Delft
Je kan gerust (en beter lijkt me) zonder subframe werken. Dan kan je tenminste overal bij. Wel 1 kant eerst helemaal afmaken. Ik heb zelf destijds voor de zekerheid een kruisverbinding gemaakt.
De deuren heb ik inmiddels weer gepast en alles zit nog op zijn plek
Misschien heb je wat aan deze fotoos
http://www.lanciafulvia.nl/cynthia/
groet
Bob, Delft
-
Johan De Meester
Re: Plaatwerkzaamheden
Jezus,Maria , Jozef DAT noem ik grondig te werk gaan Pfffffffff
-
Ron Linssen
Re: Plaatwerkzaamheden
Hoi Bob,
bedankt voor de schitterende foto's. Ik kan op deze manier bekijken hoe jij het gedaan hebt.
Hoe heb jij het plaatwerk aan de binnenzijde beschermd tegen roestvorming. Ik heb
gebruik gemaakt van RX5 en Rx10. Nadat het plaatwerk er tegenopzat heb ik, middels de gaten die
aan de binnenzijde van de auto die ik geboord had, werderom met spuitbussen RX5 en Rx 7
de ontstane holle ruimte ingespoten. Met name op de blanke plekken (die toch ook noodgedwongen aan de binnenzijde van het plaatwerk moet zitten ivm het laswerk), heb ik nogmaals RX 5 en RX 7 gespoten.
Nog een vraag is, jou auto door de keuring gekomen door de laswerkzaamheden. Aan de onderzijde
van de dorpel heb ik de proplassen op een afstand van 4 centimeter gemaakt. Is dit voldoende of moet dit twee centimeter zijn.
Ik weet niet waar je vandaan komt ik zou best wel eens jou Lancia willen bewonderen en/of van gedachten willen wisselen over het knap staaltje werk wat je geleverd hebt. Kan uiteraard ook via dit forum of middels e-mail. Ik kom namelijk uit Schinnen, een dorpje vlak bij Geleen. Waarschijnlijk een eind uit de buurt.
Mijn e-mail adres is linssen-linden@zonnet.nl.
bedankt voor de schitterende foto's. Ik kan op deze manier bekijken hoe jij het gedaan hebt.
Hoe heb jij het plaatwerk aan de binnenzijde beschermd tegen roestvorming. Ik heb
gebruik gemaakt van RX5 en Rx10. Nadat het plaatwerk er tegenopzat heb ik, middels de gaten die
aan de binnenzijde van de auto die ik geboord had, werderom met spuitbussen RX5 en Rx 7
de ontstane holle ruimte ingespoten. Met name op de blanke plekken (die toch ook noodgedwongen aan de binnenzijde van het plaatwerk moet zitten ivm het laswerk), heb ik nogmaals RX 5 en RX 7 gespoten.
Nog een vraag is, jou auto door de keuring gekomen door de laswerkzaamheden. Aan de onderzijde
van de dorpel heb ik de proplassen op een afstand van 4 centimeter gemaakt. Is dit voldoende of moet dit twee centimeter zijn.
Ik weet niet waar je vandaan komt ik zou best wel eens jou Lancia willen bewonderen en/of van gedachten willen wisselen over het knap staaltje werk wat je geleverd hebt. Kan uiteraard ook via dit forum of middels e-mail. Ik kom namelijk uit Schinnen, een dorpje vlak bij Geleen. Waarschijnlijk een eind uit de buurt.
Mijn e-mail adres is linssen-linden@zonnet.nl.
-
Bob
Re: Plaatwerkzaamheden
Beste Ron,
Je bent van harte welkom om te komen kijken. Ik heb de naden voor de nieuwe dorpels, vloeren en de voor-en achterspatbordestukken volledig doorgelast.
Enerzijds om mijn laskunsten te oefenen (eerste project), anderzijds om er zeker van te zijn dat een en ander aan elkaar zit.
Ben wel een beetje bang dat ze heel (te?) stijf geworden is. Jongens bij ons in de werkplaats doen altijd alle naden doorlassen voor (low budget) rallye autoos, als Citroen AX, en ik heb daar een keer meegereden, dat is echt niet meer comfortabel zo stijf.
Ze hangt nog steeds in het spit. Dus ik weet nog niet of ze door de keuring heenkomt. Ik maak me meer zorgen over het subframe, waar ik ook aan gelast heb, maar ik hoor hier en daar verhalen dat je helemaal niet mag lassen aan dragende delen. oei.
Alle holle ruimtes spuit ik in met ML tectyl, van die amber kleurige uit van die spuitbussen. Maar neem niet van mij aan dat dat perse de beste manier is. Je hoort hier ook weer zoveel meningen en verhalen. Persoonlijk denk ik: als je er maar wat inspuit waarvan je denkt dat het helpt, zal geen kwaad kunnen toch?
Wat mij vooral veel lol heeft bezorgd is dat spit. Het maken ervan en de verbaasde en jaloerse blikken van je mede stallingsgenoten die in de meest moeilijke positie aan hun auto lassen, slijpen, schuren.
Het werken is zoveel fijner en beter te doen, je kan de auto in elke positie zetten zodat je als je aan de onderkant wilt werken toch de positie hebt alsof je aan een werktafel op exact de goede hoogte werkt.
Ideaal, zo'n spit maak je in een weekend en in de zomer kan deze bij ons in de tuin voor wat varkens boven de barbeque en een stukje paprika voor mijn vegetarische vriendin.
groet
Bob, Delft dus
Je bent van harte welkom om te komen kijken. Ik heb de naden voor de nieuwe dorpels, vloeren en de voor-en achterspatbordestukken volledig doorgelast.
Enerzijds om mijn laskunsten te oefenen (eerste project), anderzijds om er zeker van te zijn dat een en ander aan elkaar zit.
Ben wel een beetje bang dat ze heel (te?) stijf geworden is. Jongens bij ons in de werkplaats doen altijd alle naden doorlassen voor (low budget) rallye autoos, als Citroen AX, en ik heb daar een keer meegereden, dat is echt niet meer comfortabel zo stijf.
Ze hangt nog steeds in het spit. Dus ik weet nog niet of ze door de keuring heenkomt. Ik maak me meer zorgen over het subframe, waar ik ook aan gelast heb, maar ik hoor hier en daar verhalen dat je helemaal niet mag lassen aan dragende delen. oei.
Alle holle ruimtes spuit ik in met ML tectyl, van die amber kleurige uit van die spuitbussen. Maar neem niet van mij aan dat dat perse de beste manier is. Je hoort hier ook weer zoveel meningen en verhalen. Persoonlijk denk ik: als je er maar wat inspuit waarvan je denkt dat het helpt, zal geen kwaad kunnen toch?
Wat mij vooral veel lol heeft bezorgd is dat spit. Het maken ervan en de verbaasde en jaloerse blikken van je mede stallingsgenoten die in de meest moeilijke positie aan hun auto lassen, slijpen, schuren.
Het werken is zoveel fijner en beter te doen, je kan de auto in elke positie zetten zodat je als je aan de onderkant wilt werken toch de positie hebt alsof je aan een werktafel op exact de goede hoogte werkt.
Ideaal, zo'n spit maak je in een weekend en in de zomer kan deze bij ons in de tuin voor wat varkens boven de barbeque en een stukje paprika voor mijn vegetarische vriendin.
groet
Bob, Delft dus
-
Huib Geurink
Tectyl ML
Tectyl ML is goed spul. Het was er al in de jaren 60. Er rijdt hier in NL een GTtje ronde dat indertijd door Valvoline (de fabrikant van Tectyl) is gebruikt als demo. Er zit nog geen molecuul roest op.
De spuitbussen hebben het voordeel dat er een dun slangetje bij zit met een sproeikopje. Daarmee kun je op een hoop plaatsen komen zoals langs boven in de B stijl en via de gaten in de ruimtes waar de deurscharnieren zitten kun je achter de A stijlen spuiten. Ook is de ML uit de spuitbussen lekker dun door de oplosmiddelen en kruipt het dus beter in de naden.
De ML is ook te koop in grote blikken. Het is goed te verdunnen met Owatrol olie. Owatrol olie is zeer dun, kruipt uitstekend (zelfs omhoog) en zet bestaande roest om in een beschermende pigment laag. Owatrol heeft het nadeel dat het er af wast. Een behandeling met enkel Owatrol moet je ieder jaar herhalen. Maar als je het mengt met ML blijft het goed zitten. Ik gebruik hiervoor een professionele ML spuit. Er zit een lange slang bij met een sproeikop die vrijwel in een rondom spuit en een haakse probe met venturi opening die zeer goed in een uitwaaierende bundel vernevelt.
Het is verstandig een anti roest behandeling enkel malen te herhalen. De auto is in de fabriek gedompeld geweest waardoor er ook in de holle ruimtes een dun laagje primer zit of liever gezegd zat. Die is er af aan het bladderen. Dat afbladderen gaat door waardoor er steeds nieuwe plaatsen komen waar geen bescherming meer op zit. Zeker onder de “waterlijn” (zo’n 15 cm van de onderkant) regelmatig herhalen.
Je kunt de dorpels nooit hermetisch afsluiten om te voorkomen dat er weer vocht in komt. Ik boor daarom 10mm gaten in de onderkant. Die laten water er uit en behandeling (zeker de nabehandeling) is ineens makkelijk geworden. Twee gaten in de buitendorpels, twee in de binnendorpels en een gat in de vier ruimtes net voor en achter de buitendorpels. Het is handig en verstandig om de gaten al te boren voordat je de delen er op last. Je kunt dan beter op de laagste plaatsen boren (of nog beter stansen) en aan beide kanten het gat goed ontbramen.
Ook in de balken langs de binnenschermen voor boor ik 10mm gaten. Verder in de balk onder de achterbank (let op die bestaat uit drie delen), de twee balken dwars onder de koffer, de balk boven de achterveren (ook meerdere delen), de balk onder de hoedenplank. De C stijl is een dubbele koker!
ML behandelen doe je het beste op het erf van een ander want het is lekker viezeriken. Ik zit zelf altijd meer onder de troep dan de auto.
De spuitbussen hebben het voordeel dat er een dun slangetje bij zit met een sproeikopje. Daarmee kun je op een hoop plaatsen komen zoals langs boven in de B stijl en via de gaten in de ruimtes waar de deurscharnieren zitten kun je achter de A stijlen spuiten. Ook is de ML uit de spuitbussen lekker dun door de oplosmiddelen en kruipt het dus beter in de naden.
De ML is ook te koop in grote blikken. Het is goed te verdunnen met Owatrol olie. Owatrol olie is zeer dun, kruipt uitstekend (zelfs omhoog) en zet bestaande roest om in een beschermende pigment laag. Owatrol heeft het nadeel dat het er af wast. Een behandeling met enkel Owatrol moet je ieder jaar herhalen. Maar als je het mengt met ML blijft het goed zitten. Ik gebruik hiervoor een professionele ML spuit. Er zit een lange slang bij met een sproeikop die vrijwel in een rondom spuit en een haakse probe met venturi opening die zeer goed in een uitwaaierende bundel vernevelt.
Het is verstandig een anti roest behandeling enkel malen te herhalen. De auto is in de fabriek gedompeld geweest waardoor er ook in de holle ruimtes een dun laagje primer zit of liever gezegd zat. Die is er af aan het bladderen. Dat afbladderen gaat door waardoor er steeds nieuwe plaatsen komen waar geen bescherming meer op zit. Zeker onder de “waterlijn” (zo’n 15 cm van de onderkant) regelmatig herhalen.
Je kunt de dorpels nooit hermetisch afsluiten om te voorkomen dat er weer vocht in komt. Ik boor daarom 10mm gaten in de onderkant. Die laten water er uit en behandeling (zeker de nabehandeling) is ineens makkelijk geworden. Twee gaten in de buitendorpels, twee in de binnendorpels en een gat in de vier ruimtes net voor en achter de buitendorpels. Het is handig en verstandig om de gaten al te boren voordat je de delen er op last. Je kunt dan beter op de laagste plaatsen boren (of nog beter stansen) en aan beide kanten het gat goed ontbramen.
Ook in de balken langs de binnenschermen voor boor ik 10mm gaten. Verder in de balk onder de achterbank (let op die bestaat uit drie delen), de twee balken dwars onder de koffer, de balk boven de achterveren (ook meerdere delen), de balk onder de hoedenplank. De C stijl is een dubbele koker!
ML behandelen doe je het beste op het erf van een ander want het is lekker viezeriken. Ik zit zelf altijd meer onder de troep dan de auto.
-
flip smorenburg
Re: Plaatwerkzaamheden
Beste Ron,
De info en de site van Bob laten een erg goede manier zien hoe je het laswerk kunt doen.
Ik had een totaal gestripte en gestraalde carrosserie op schragen gezet om de dorpels en andere plaatwerkdelen te vervangen.
Het lijkt me in jouw geval handig om toch de auto van het subframe te lichten om zo ook de opstaande stukken aan de voorkant van de bodemplaat te kunnen vervangen (ik neem aan dat dit ook moet gebeuren).
Het is zonder subframe aan de auto ook beter mogelijk om de auto hoger te plaatsen, anders moet je al het laswerk liggend op de grond uitvoeren.
Veel succes.
Flip
R’dam
De info en de site van Bob laten een erg goede manier zien hoe je het laswerk kunt doen.
Ik had een totaal gestripte en gestraalde carrosserie op schragen gezet om de dorpels en andere plaatwerkdelen te vervangen.
Het lijkt me in jouw geval handig om toch de auto van het subframe te lichten om zo ook de opstaande stukken aan de voorkant van de bodemplaat te kunnen vervangen (ik neem aan dat dit ook moet gebeuren).
Het is zonder subframe aan de auto ook beter mogelijk om de auto hoger te plaatsen, anders moet je al het laswerk liggend op de grond uitvoeren.
Veel succes.
Flip
R’dam
-
Jaap
Re: Plaatwerkzaamheden
Beste Ron,
Net als jij ben ik begonnen aan het vervangen van dorpels, hoekstukken en straks ook spatschermen van mijn S2. Ik mis ervaring, maar al doende kom je een heel eind, heb ik gemerkt. De foto's van Bob geven moed en laten ook mooi zien hoe hoe hij de boel aan elkaar heeft gelast. Petje af, moet nog zien dat me dat lukt. Ik ben nu vooral nog veel tijd kwijt met dubben: hoe zal ik het doen. Als je wil kan ik je foto's mailen, afhankelijk van waarmee je bezig bent.
Ik laat het subframe er in zitten en ga er van uit dat door het te laten zakken er voldoende ruimte komt voor laswerk aan de ophangingspunten van het subframe. Om de boel daar weg te slijpen wordt denk ik dan wel een vreselijk gepiel. Bob zijn barbecue is natuurlijk een uitkomst, maar het ontbreekt me aan een geschikte ruimte voor zo'n aanpak. De wil is er. Mail me, misschien kunnen we wat ervaringen en frustraties uitwisselen!
Zijn er meer mensen die hun laswerk digitaal hebben vastgelegd?
Groeten, Jaap Breunesse
Naarden
Net als jij ben ik begonnen aan het vervangen van dorpels, hoekstukken en straks ook spatschermen van mijn S2. Ik mis ervaring, maar al doende kom je een heel eind, heb ik gemerkt. De foto's van Bob geven moed en laten ook mooi zien hoe hoe hij de boel aan elkaar heeft gelast. Petje af, moet nog zien dat me dat lukt. Ik ben nu vooral nog veel tijd kwijt met dubben: hoe zal ik het doen. Als je wil kan ik je foto's mailen, afhankelijk van waarmee je bezig bent.
Ik laat het subframe er in zitten en ga er van uit dat door het te laten zakken er voldoende ruimte komt voor laswerk aan de ophangingspunten van het subframe. Om de boel daar weg te slijpen wordt denk ik dan wel een vreselijk gepiel. Bob zijn barbecue is natuurlijk een uitkomst, maar het ontbreekt me aan een geschikte ruimte voor zo'n aanpak. De wil is er. Mail me, misschien kunnen we wat ervaringen en frustraties uitwisselen!
Zijn er meer mensen die hun laswerk digitaal hebben vastgelegd?
Groeten, Jaap Breunesse
Naarden
-
Ron Linssen
Re: Plaatwerkzaamheden
Hoi Jaap, Huib, Bob en Flip,
De linkerzijde van de auto heb ik al van een nieuwe dorpel en hoekstukken voorzien. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik uberhaupt met een lasapparaat werkte. Het is mij gelukkig goed afgegaan en het resultaat mag er wezen. Het subframe heb ik voor de auto gezet, daar ik in eerste instantie begonnen ben om het subframe te restaureren. Aan het subframe moesten enkele kleine laswerkzaamheden verricht worden. De holle ruimtes heb ik eerst behandeld met Fertan en daarna volgespoten met wax. Het betreft een wax die hard wordt. Het lijkt dan ook net of de holle ruimtes momenteel vol zitten met koude boter. (te vergelijken met de hardheid van de wax in de holle ruimtes). Voordat ik aan het subframe begon heb ik de versnellingsbak en de motor ervanaf gehaald. De motor heb ik vervolgens uiteelkaar gehaald en in gestripte toestand, te weten allen de kale motor en de cilinderkop, laten reviseren. In de motor zijn nieuwe zuigers gekomen incl. zuigerveren. De krukas- en drijfstanglagers zijn vernieuwd. De cilinderkop is ook gereviseerd en voorzien van loodvrije klepzittingen. Daarna ben heb ik de motor weer geheel opgebouwd en samen met de versnellingsbak in het subframe gehangen. Startmotor, dynamo gereviseerd en een nieuwe brandstofpomp gemonteerd.
Het subframe staat nu met gerevizeerde motor voor de auto. De voorzijde van de auto heb ik hoog opgekrikt en ben vervolgens aan de laswerklzaamheden begonnen.
De hoekstukken en de dorpels heb ik vernieuwd. Toen alles openlag heb ik dit ook eerst behandeld met Fertan. Daarna heb ik alles goed ingesopt met Rx 5. Dit is ook een goedje wat waterdun is en door de capulaire werking overal tussenloopt. Het spul wordt daarna hard en verzegeld het metaal of de roest. Daarna heb ik in de holle ruimtes over de Rx 5, Rx 10 gedaan. Daarna heb ik alles dichtgelast.
Tip voor Jaap.
Ik weet niet of je al begonnen bent maar de diepte van de dorpels komen niet overeen met de originele diepte. Ik zag dit toen ik de deur weer inhing. De deur stak ongeveer 5 mm uit ten opzichte van de dorpel. Ik heb dit kunnen ondervangen door de plaat (welke in de holle ruimte zit achter de hoekstukken, dus deze plaatjes zijn alleen te bereiken als de hoekstukken zijn weggeflexed) waaraan de deur bevestig is naar binnen te duwen. Dit lukte uiteraard eerst nadat ik de bouten had los gemaakt.
Om het naar binnen duwen van deze plaatjes te voorkomen zou je over de gehele lengte van de dorpel (de plaats waar de buitendorpel tegen de binnendorpel komt) een extra plaat kunnen plaatsen. Het scheelt weer enkele milimeters en geeft de auto een extra stijfheid.
P.s. deze tip heb ik van Flip gekregen op het Concour op het kasteel Loevenstijn.
Na het dichtlassen heb ik de naden en de openingen dichtgesoldeert. Blijkt een oude methode te zijn maar wel de allerbeste daar, de tin niet krimpt en er geen haarvaten ontstaan waardoor alsnog vocht op het plaatwerk komt. Met roest als gevolg. Het solderen val reuze mee. Wat je nodig hebt is een eenvoudige brander, de soldeerpasta en de staven soldeertin.
Daarna heb ik via geboorde gaten met een spuitbus Rx 5 de binnenkant van de dorpen nogmaals ingespoten. Met name op de plaatsen waar het heet is geworden tengevolge van het lassen.
In de hoop dat juist op deze plekken de roest niet meer door komt.
Wel is het plaatwerk boven het gelaste gedeelte door de warmte een beetje kromgetrokken. Wellicht dat dat weg te werken is door te plamuren.
Voorzover mijn laswerkzaamheden. Ik ben in ieder geval blij dat er meerdere lotgenoten zijn die met deze moeilijke werkzaamheden bezig zijn en hou met altijd aanbevolen voor tips.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot Mails, Ron Linssen
De linkerzijde van de auto heb ik al van een nieuwe dorpel en hoekstukken voorzien. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik uberhaupt met een lasapparaat werkte. Het is mij gelukkig goed afgegaan en het resultaat mag er wezen. Het subframe heb ik voor de auto gezet, daar ik in eerste instantie begonnen ben om het subframe te restaureren. Aan het subframe moesten enkele kleine laswerkzaamheden verricht worden. De holle ruimtes heb ik eerst behandeld met Fertan en daarna volgespoten met wax. Het betreft een wax die hard wordt. Het lijkt dan ook net of de holle ruimtes momenteel vol zitten met koude boter. (te vergelijken met de hardheid van de wax in de holle ruimtes). Voordat ik aan het subframe begon heb ik de versnellingsbak en de motor ervanaf gehaald. De motor heb ik vervolgens uiteelkaar gehaald en in gestripte toestand, te weten allen de kale motor en de cilinderkop, laten reviseren. In de motor zijn nieuwe zuigers gekomen incl. zuigerveren. De krukas- en drijfstanglagers zijn vernieuwd. De cilinderkop is ook gereviseerd en voorzien van loodvrije klepzittingen. Daarna ben heb ik de motor weer geheel opgebouwd en samen met de versnellingsbak in het subframe gehangen. Startmotor, dynamo gereviseerd en een nieuwe brandstofpomp gemonteerd.
Het subframe staat nu met gerevizeerde motor voor de auto. De voorzijde van de auto heb ik hoog opgekrikt en ben vervolgens aan de laswerklzaamheden begonnen.
De hoekstukken en de dorpels heb ik vernieuwd. Toen alles openlag heb ik dit ook eerst behandeld met Fertan. Daarna heb ik alles goed ingesopt met Rx 5. Dit is ook een goedje wat waterdun is en door de capulaire werking overal tussenloopt. Het spul wordt daarna hard en verzegeld het metaal of de roest. Daarna heb ik in de holle ruimtes over de Rx 5, Rx 10 gedaan. Daarna heb ik alles dichtgelast.
Tip voor Jaap.
Ik weet niet of je al begonnen bent maar de diepte van de dorpels komen niet overeen met de originele diepte. Ik zag dit toen ik de deur weer inhing. De deur stak ongeveer 5 mm uit ten opzichte van de dorpel. Ik heb dit kunnen ondervangen door de plaat (welke in de holle ruimte zit achter de hoekstukken, dus deze plaatjes zijn alleen te bereiken als de hoekstukken zijn weggeflexed) waaraan de deur bevestig is naar binnen te duwen. Dit lukte uiteraard eerst nadat ik de bouten had los gemaakt.
Om het naar binnen duwen van deze plaatjes te voorkomen zou je over de gehele lengte van de dorpel (de plaats waar de buitendorpel tegen de binnendorpel komt) een extra plaat kunnen plaatsen. Het scheelt weer enkele milimeters en geeft de auto een extra stijfheid.
P.s. deze tip heb ik van Flip gekregen op het Concour op het kasteel Loevenstijn.
Na het dichtlassen heb ik de naden en de openingen dichtgesoldeert. Blijkt een oude methode te zijn maar wel de allerbeste daar, de tin niet krimpt en er geen haarvaten ontstaan waardoor alsnog vocht op het plaatwerk komt. Met roest als gevolg. Het solderen val reuze mee. Wat je nodig hebt is een eenvoudige brander, de soldeerpasta en de staven soldeertin.
Daarna heb ik via geboorde gaten met een spuitbus Rx 5 de binnenkant van de dorpen nogmaals ingespoten. Met name op de plaatsen waar het heet is geworden tengevolge van het lassen.
In de hoop dat juist op deze plekken de roest niet meer door komt.
Wel is het plaatwerk boven het gelaste gedeelte door de warmte een beetje kromgetrokken. Wellicht dat dat weg te werken is door te plamuren.
Voorzover mijn laswerkzaamheden. Ik ben in ieder geval blij dat er meerdere lotgenoten zijn die met deze moeilijke werkzaamheden bezig zijn en hou met altijd aanbevolen voor tips.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot Mails, Ron Linssen
-
Jaap
Re: Plaatwerkzaamheden
Ron,
Bedankt voor de tip. Dat van die velengde membraan met het oog op een grotere stijfheid wist ik vanuit verschillende documentatie. Maar dat het ook helpt om een eventueel verschil tussen dorpel en deur op te vangen, heb ik me niet gerealiseerd. weer iets om scherp op te zijn. Overigens is de barbecue van Bob ideaal i.g.v. vertinnen omdat je dan (bijna) in elke stand horzontaal kunt werken, waardoor het niet wegloopt.
Groeten,
Jaap
Bedankt voor de tip. Dat van die velengde membraan met het oog op een grotere stijfheid wist ik vanuit verschillende documentatie. Maar dat het ook helpt om een eventueel verschil tussen dorpel en deur op te vangen, heb ik me niet gerealiseerd. weer iets om scherp op te zijn. Overigens is de barbecue van Bob ideaal i.g.v. vertinnen omdat je dan (bijna) in elke stand horzontaal kunt werken, waardoor het niet wegloopt.
Groeten,
Jaap