Het forum lijkt aleen over de coupe te gaan maar ik waag me toch maar aan een vraag over een GT uit '68, waarvan ik sinds kort de trotse eigenaar ben (met de online hulp van Huib, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben).
Bij de Q&A van de Viva Lancia Fulvia-pages wordt keurig aangegeven waar je de openingen kunt vinden in de subframes, om deze intern te behandelen tegen roest. Mijn eerste vraag is of de openingen bij een GT op dezelfde plaatsen zitten ? Wat mij namelijk aan het twijfelen bracht was dat voor wat betreft het subframe achter wordt verwezen naar de kofferbak, openingen aan de zijkant van de wielkas. Ik heb denk ik de openingen gevonden, maar bij mij steekt er een bout doorheen met daarop geschroefd een moer.
Mijn tweede vraag is: wanneer de motor stationair loopt is het een paar keer voorgekomen dat er iets ratelt. Het lijkt alsof er een (kleppen)deksel loszit. Het vreemde is echter dat hij perfect loopt en rijdt. En het geratel juist bij het gasgeven verdween. Nu las ik in een van de reacties op dit forum dat dit iets ernstigs kan zijn (maar dan met name boven de 3000 toeren) of minder ernstig alleen maar de toerentellerkabel (geloof ik). Ik weet dat dit typisch een vraag is van een niet-techneut, maar als het iets ernstigs kan zijn dan wil ik het wel graag weten. Sinds ik de bougies heb vervangen en olie en oliefilter, heb ik het gelukkig niet meer gehoord, maar ik betwijfel het zeer of dat door deze ingrepen komt.
Groet,
Jeroen
Fulvia GT
-
Huib Geurink
Re: Fulvia GT
Inderdaad, er zijn helaas veel minder berlina's nog op de weg dan coupe's. Jammer, want het zijn erg fijne auto's die perfect rijden. Zal wel vanwege het model hondenhok komen.
De dorpelconstructie van de carosserie is anders dan van de coupe.
Het subframe is het stalen raam met de drie aangeschroefde dwarsbalken waar motor, bak, voorwielophanging en besturing op gebouwd zijn. Dat subframe zit met 6 bouten aan de carosserie. Het subframe zelf kun je MLen door er van onder gaten in te boren op de laagste plekken en door die gaten ML er in spuiten. Waar er bouten door het subframe zitten, zitten schotten om te voorkomen dat je de koker samenknijpt bij het vastzetten van de bouten. Daar kun je met de ML probe niet langs. Ik voel altijd even met de probe tot waar hij gaat. Het beste is om het subframe even onder de auto vandaan te halen en te stralen en opnieuw te spuiten. Dan weer in elkaar zetten met wax overal tussen.
De dorpels kun je ook MLen door er van onder gaten in te boren. Gezien er schotten zitten tussen binnen en buiten dorpels tussen de wielkasten voor en de deur en ook tussen de wielkasten achter en de achterdeur boor ik gaten op de uiteinden van zowel de binnen als de buitendorpels. Als je die spuitbussen gebruikt met de best wel korte slangetjes moet je denk ik meer naar het midden ook gaten boren. Er staat mij bij dat of in de binnen- of in de buiten- of in beide dorpels een schot zit ter hoogte van de B stijl. Als je steeds met de probe even voelt als je aan het boren bent kom je daar wel achter.
Bij de voeten van bestuurder en passagier zitten ook nog holle ruimtes. Vanaf de dorpels lopen die een paar cm richting tunnel.
Ipv de gaten op het platte stuk boven op de binnenschermen te gebruiken kun je ook gaten boren in het schot achter de kaartenbakjes. Dit is effectiever.
Het spreekt vanzelf dat je stoelen, matten en zijpanelen moet verwijderen. Je kunt dan ook de deuren van binnen prima behandelen. Controleer of de gaten onder in de deuren open zijn om het hemelwater af te voeren. Voordat je de hardboord deurpanelen weer terug zet, dien je plastic folie aan te brengen in de gaten in de deuren om te voorkomen dat het hardboord nat wordt.
Vergeet de kokers onder de motorkap niet. Die lopen langs de binnenschermen. Ook de schuine voorpootjes waaraan de voorste subframe bevestiging zit niet vergeten.
Roestgevoelig zijn ook de plekken onder de rubbers waarmee het subfreem vast zit.
Onder de koffer zitten ook nog dwarsbalken.
Tegen de binnenschermen achter lopen er kokers als onderdeel van de achterveer constructie.
Onder de achterbank loopt een grote dwarsbalk waar de veren aan vast zitten. Die heeft drie compartimenten. Als je gaten boort ter hoogte van de veerophanging en een in het midden komt het goed.
Onder de motorkap en in de koffer ook spuiten tussen de wielkasten en de schermen zodat het lekker in de spleet tussen de wielksten en de schermen loopt.
Motorkap en kofferdeksel even er af halen. Door ze rechtop te zetten en te kantelen kun je ML in de lasnaden laten lopen.
De balk waarop de motorkap sluit kun je van binnen behandelen door de rubbers aan de uiteinden er even af te halen.
Verder goed inspecteren en zonodig behandelen:
binnenkanten van kraaienvangers voor en achter,
onderkant van de schuine voorpootjes,
onderkant van de balk waarop de motorkap sluit,
onderkant van de bovenkant van de schermen voor en achter,
rond de koplampen en achterlichten aan de binnenkant,
ruimte waar het ruitenwisser mechaniek zit (vooral bij de lasnaad van de voorruitsponning zit vak roest)
Een spiegel aan een steel is een goed hulpmiddel.
Als er al ergens oppervlakte roest zit, behandel ik die eerst met een pannenspons met Owatrol olie.
Al met al ben je er een weekje mee bezig.
De dorpelconstructie van de carosserie is anders dan van de coupe.
Het subframe is het stalen raam met de drie aangeschroefde dwarsbalken waar motor, bak, voorwielophanging en besturing op gebouwd zijn. Dat subframe zit met 6 bouten aan de carosserie. Het subframe zelf kun je MLen door er van onder gaten in te boren op de laagste plekken en door die gaten ML er in spuiten. Waar er bouten door het subframe zitten, zitten schotten om te voorkomen dat je de koker samenknijpt bij het vastzetten van de bouten. Daar kun je met de ML probe niet langs. Ik voel altijd even met de probe tot waar hij gaat. Het beste is om het subframe even onder de auto vandaan te halen en te stralen en opnieuw te spuiten. Dan weer in elkaar zetten met wax overal tussen.
De dorpels kun je ook MLen door er van onder gaten in te boren. Gezien er schotten zitten tussen binnen en buiten dorpels tussen de wielkasten voor en de deur en ook tussen de wielkasten achter en de achterdeur boor ik gaten op de uiteinden van zowel de binnen als de buitendorpels. Als je die spuitbussen gebruikt met de best wel korte slangetjes moet je denk ik meer naar het midden ook gaten boren. Er staat mij bij dat of in de binnen- of in de buiten- of in beide dorpels een schot zit ter hoogte van de B stijl. Als je steeds met de probe even voelt als je aan het boren bent kom je daar wel achter.
Bij de voeten van bestuurder en passagier zitten ook nog holle ruimtes. Vanaf de dorpels lopen die een paar cm richting tunnel.
Ipv de gaten op het platte stuk boven op de binnenschermen te gebruiken kun je ook gaten boren in het schot achter de kaartenbakjes. Dit is effectiever.
Het spreekt vanzelf dat je stoelen, matten en zijpanelen moet verwijderen. Je kunt dan ook de deuren van binnen prima behandelen. Controleer of de gaten onder in de deuren open zijn om het hemelwater af te voeren. Voordat je de hardboord deurpanelen weer terug zet, dien je plastic folie aan te brengen in de gaten in de deuren om te voorkomen dat het hardboord nat wordt.
Vergeet de kokers onder de motorkap niet. Die lopen langs de binnenschermen. Ook de schuine voorpootjes waaraan de voorste subframe bevestiging zit niet vergeten.
Roestgevoelig zijn ook de plekken onder de rubbers waarmee het subfreem vast zit.
Onder de koffer zitten ook nog dwarsbalken.
Tegen de binnenschermen achter lopen er kokers als onderdeel van de achterveer constructie.
Onder de achterbank loopt een grote dwarsbalk waar de veren aan vast zitten. Die heeft drie compartimenten. Als je gaten boort ter hoogte van de veerophanging en een in het midden komt het goed.
Onder de motorkap en in de koffer ook spuiten tussen de wielkasten en de schermen zodat het lekker in de spleet tussen de wielksten en de schermen loopt.
Motorkap en kofferdeksel even er af halen. Door ze rechtop te zetten en te kantelen kun je ML in de lasnaden laten lopen.
De balk waarop de motorkap sluit kun je van binnen behandelen door de rubbers aan de uiteinden er even af te halen.
Verder goed inspecteren en zonodig behandelen:
binnenkanten van kraaienvangers voor en achter,
onderkant van de schuine voorpootjes,
onderkant van de balk waarop de motorkap sluit,
onderkant van de bovenkant van de schermen voor en achter,
rond de koplampen en achterlichten aan de binnenkant,
ruimte waar het ruitenwisser mechaniek zit (vooral bij de lasnaad van de voorruitsponning zit vak roest)
Een spiegel aan een steel is een goed hulpmiddel.
Als er al ergens oppervlakte roest zit, behandel ik die eerst met een pannenspons met Owatrol olie.
Al met al ben je er een weekje mee bezig.
-
Hein reedijk
Re: Fulvia GT
Je kunt natuurlijk ook naar Jan van Egmond in Alphen a/d Rijn voor een dinitrolbehandeling. Moet je de auto ook een week inleveren, is alleen niet goedkoop. Grote voordeel is wel dat de auto eerst door en door schoon wordt gemaakt, ook de binnenzijde van de dorpels. Hij heeft apparatuur (lansen) om alle holle ruimtes te bereiken. Ik heb mijn flavia berlina laten behandelen en ben er zeer tevreden over.
-
Hein reedijk
Re: Fulvia GT
Bijna 900 euro. (Misschien voor een fulvia berlina iets minder).
In de toekomst plaatwerk moeten vervangen is natuurlijk nog duurder!
In de toekomst plaatwerk moeten vervangen is natuurlijk nog duurder!
-
Arnoi Elert
Roest Monster !!
Oeps..!!!! Prijzen, voor de behandeling liggen aanzienlijk hoger. Ik heb er eens een auto heen gebracht voor inspectie. Deze kwam voor een behandeling al uit op ruim 1200 euro.
Je kan op basis van je inspectie beoordelen of je de behandeling neemt, De kosten van de inspectie worden dan in mindering gebracht. (veertig euro als ik me het goed kan herinneren)
Het grootste en ook enigste voordeel van deze behandeling is dat hij met hoge druk en stoom de kokerbalken en chassisbalken, volledig schoon maakt. Maar dat is alleen interessant wanneer er voorgaande pogingen zijn gedaan voor een Anti roest behandeling die nu niet meer goed hechten.
Wanneer je balken dus enkel zijn aangetast door oppervlakte roest en er geen liters oude afgewerkte olie in je kokerbalken wonen. Dan zou je natuurlijk ook kunnen overwegen om zelf een 8 bar compressor te kopen met een spuitlans en een heleboel owatrol of dinitrol of rx5 in combinatie met rx7. En dezelfde compressor met spuitlans kan je daarna ook weer gebruiken voor al je andere speeltje die misschien nog zullen komen.
Groetjes, Arno
-
Huib Geurink
Re: Roest Monster !!
Ik ben het daar helemaal mee eens, Arno.
Hoewel het is een groot voordeel als je de auto's ook kent zodat je alle ruimtes weet te zitten en de roestgevoelige plekken kent.
Ik heb de spullen en de man- of liever gezegd vrouwkracht en ben graag bereid voor anderen de auto's anti roest te behandelen.
Hoewel het is een groot voordeel als je de auto's ook kent zodat je alle ruimtes weet te zitten en de roestgevoelige plekken kent.
Ik heb de spullen en de man- of liever gezegd vrouwkracht en ben graag bereid voor anderen de auto's anti roest te behandelen.