Om nog even terug te komen op een onderwerp dat 21-01-03 door Huib is geplaatst over loszittende bouten van de binnenste homokineet.
Mijn vraag is hoe je het beste kan voorkomen dat de bouten los gaan zitten of eruit vallen. Ik heb de bouten van mijn 3e serie coupe met vereende krachten vastgedraait. Is dit voldoende?
Als reactie werd er gegeven om ze evt met lock tide vast te zetten, maar werkt dit ook als er wat vet op de schroefdraad zit.
flip smorenburg
homokineet
-
Hein Reedijk
Re: homokineet
Volgens mij horen er origineel borgplaatjes onde de bouten te zitten (1 maanvormig borgplaatje per drie bouten). Maar of die nog te krijgen zijn? Je kunt ze ook zelf maken; figuurzagen uit dunne plaat. Heb ik ook eens gedaan.
Hein.
Hein.
-
Huib
Re: homokineet
De zg. Nord borgringen gebruiken. Dit zijn dubbele borgringen die om makkelijk te monteren verlijmd zijn met lijm die snel losgaat. Het zijn identieke ringen die ruggelings op elkaar liggen met in elkaag grijpende zaagtanden waarvan de helling steiler is dan de spoed van de bout. Aan de buitenkanten van de ringen zitten fijne tandjes die zich vastvreten in de kop van de bout danwel moer en het montagevlak (dus geen andere ringen gebruiken). Zodra de bout (of moer) los wil draaien zorgen de zaagtanden ervoor dat de kop (of moer) vaster wordt aangedrukt. Het aanhaal koppel is 20% hoger dan van de bout zonder Nord borgring.
-
koos
Re: homokineet
Hallo Flip
Het idee van de loctite kwam van mij ,,je moet de bouten wel vetvrij maken b.v. met remmenreiniger.
Als het geheel al een poosje los zit is het verstandig om te kijken of er wel genoeg vet in de homokineet aanwezig is ,vorig jaar tijdens de rit naar Italie is bij mijn het geheel warmgelopen omdat er te weinig vet aanwezig was.
Gr Koos uit Tuk
Het idee van de loctite kwam van mij ,,je moet de bouten wel vetvrij maken b.v. met remmenreiniger.
Als het geheel al een poosje los zit is het verstandig om te kijken of er wel genoeg vet in de homokineet aanwezig is ,vorig jaar tijdens de rit naar Italie is bij mijn het geheel warmgelopen omdat er te weinig vet aanwezig was.
Gr Koos uit Tuk
-
Huib
Re: homokineet
Ook de aanligvlakken van homokineet en flens dienen absoluut goed vetvrij te zijn. Het dient zo te werken dat de zes bouten de homokineet en de flens tegen elkaar drukken met een zodanig grote kracht dat er voldoende wrijvingsweerstand ontstaat tussen homokineet en fles om er voor te zorgen dat ze t.o.v elkaar niet verdraaien zodat de bouten zich ook niet los kunnen draaien.
De aandrijfkrachten van motor naar wielen mogen niet op de bouten terecht komen. Die aandrijfkrachten moeten worden opgevangen door de wrijving tussen homokineethuis en flens. Dat de montagevlakken vetvrij en schoon zijn is dan ook minstens even belangrijk als het vetvrij en schoon zijn van de schroefdraden.
De aandrijfkrachten van motor naar wielen mogen niet op de bouten terecht komen. Die aandrijfkrachten moeten worden opgevangen door de wrijving tussen homokineethuis en flens. Dat de montagevlakken vetvrij en schoon zijn is dan ook minstens even belangrijk als het vetvrij en schoon zijn van de schroefdraden.
-
flip smorenburg
Re: homokineet
Dank jullie voor de reacties.
momenteel zitten er per kant 6 imbusbouten die per 2 een maanvormig dik plaatje erachter hebben( zonder borging). Ik neem aan dat als je de nord borgringen wilt gaan monteren je er zeskantbouten van moet maken. Is het dan nog nodig om die maanvormig dik plaatjes erachter te monteren en welke hardheid moeten de zeskantbouten hebben?
momenteel zitten er per kant 6 imbusbouten die per 2 een maanvormig dik plaatje erachter hebben( zonder borging). Ik neem aan dat als je de nord borgringen wilt gaan monteren je er zeskantbouten van moet maken. Is het dan nog nodig om die maanvormig dik plaatjes erachter te monteren en welke hardheid moeten de zeskantbouten hebben?
-
Huib
Re: homokineet
Ik zie zo direct niet in waarom je zeskant bouten zou moeten pakken bij de nord ringen. Kan best zijn dat je gelijk hebt. Ik heb hier het Fabory boek niet bij de hand.
Die plaatjes onder de kop kunnen blijven zitten lijkt me. Ieder plaatje pakt twee bouten dus ze kunnen nooit meedraaien.
Bedoel je hardheid of treksterkte van de bouten?
Die plaatjes onder de kop kunnen blijven zitten lijkt me. Ieder plaatje pakt twee bouten dus ze kunnen nooit meedraaien.
Bedoel je hardheid of treksterkte van de bouten?
-
Bart
Re: homokineet
Hallo allen
Bij mij waren de koppen van de boutjes afgebroken, tot 2x toe. En die losse koppen tot gruis vermalen in de homokineet.
Volgens mij is de oorzaak van het probleem dat de spline (fijne spievertanding) op de asstomp en flens van de homokineet versleten is en ruimte heeft. Iedere keer als de belasting omdraait (gas bij/gas los) verdraait de flens een beetje over de asstomp. Voel maar eens, je zal zien dat het niet meer zuigend en absoluut spelingsvrij over elkaar schuift. Ik heb tenminste nog nooit een bak gezien die dat had. Het resultaat van die speling is dat de boutjes op buiging worden belast. Hoe meer speling, hoe meer buiging en dus hoe eerder de boutjes stuk gaan of los lopen.
Ook kan je meten dat er, in gemonteerde toestand, ruimte zit tussen het eind in het blinde gat van de flens en het einde van de asstomp. In combinatie met de speling op de spline kan de homokineet niet alleen verdraaien maar ook kantelen.
Wat ik dus gedaan heb is vulplaatjes maken die in het blinde gat van de flens zitten en de speling in axiale richting geheel wegnemen. Daarna heb ik boutjes in de kwaliteit 12.10 (de sterkste die je krijgen kan) genomen en niet heel idioot strak aangehaald. Boutjes geborgd met een omgetikt plaatje onder de kop (bovenop de dikke plaat die er tussen hoort) en montage met loctite. Het idee is dat de homokineet nu nog wel kan verdraaien maar niet meer kantelen.
Overigens schuilt hierin nog een gevaar. Als de spline wat versleten is, zoals bij ons allemaal, sijpelt er olie uit de bak via die spline in de homokineet. Hiervan gaat de homokineet stuk!!!!! Niet voor niets moet je een homokineet vullen met maar een bepaalde hoeveelheid van een speciaal vet (MoS2). Het dunnere olie/vet mengsel kan niet meer de hoge vlaktedrukken aan die er in zo'n homokineet optreden en het ding ontwikkelt platte kantjes of pitting en loopt heet op een lange rit. Ik heb de flenzen dus gemonteerd met locktite voor cilindrische passingen. (spleetvullend, taai en nog wel, zij het met moeite, demontabel.) En als je het zootje toch open hebt vervang dan dus ook meteen de keerringen, dan lekt het ook wat minder langs de buitenkant van de flenzen.
Eigenlijk is het een rotsysteem. Flavia's en volgens mij ook eerste serie fulvia's hadden een ander systeem met een grote ringmoer of zo. Theoretisch vast veel beter. Maar goed, bij mij werkt alles, na genoemde aanpassing, al weer zo'n 25000 km probleemloos.
Bart
Bij mij waren de koppen van de boutjes afgebroken, tot 2x toe. En die losse koppen tot gruis vermalen in de homokineet.
Volgens mij is de oorzaak van het probleem dat de spline (fijne spievertanding) op de asstomp en flens van de homokineet versleten is en ruimte heeft. Iedere keer als de belasting omdraait (gas bij/gas los) verdraait de flens een beetje over de asstomp. Voel maar eens, je zal zien dat het niet meer zuigend en absoluut spelingsvrij over elkaar schuift. Ik heb tenminste nog nooit een bak gezien die dat had. Het resultaat van die speling is dat de boutjes op buiging worden belast. Hoe meer speling, hoe meer buiging en dus hoe eerder de boutjes stuk gaan of los lopen.
Ook kan je meten dat er, in gemonteerde toestand, ruimte zit tussen het eind in het blinde gat van de flens en het einde van de asstomp. In combinatie met de speling op de spline kan de homokineet niet alleen verdraaien maar ook kantelen.
Wat ik dus gedaan heb is vulplaatjes maken die in het blinde gat van de flens zitten en de speling in axiale richting geheel wegnemen. Daarna heb ik boutjes in de kwaliteit 12.10 (de sterkste die je krijgen kan) genomen en niet heel idioot strak aangehaald. Boutjes geborgd met een omgetikt plaatje onder de kop (bovenop de dikke plaat die er tussen hoort) en montage met loctite. Het idee is dat de homokineet nu nog wel kan verdraaien maar niet meer kantelen.
Overigens schuilt hierin nog een gevaar. Als de spline wat versleten is, zoals bij ons allemaal, sijpelt er olie uit de bak via die spline in de homokineet. Hiervan gaat de homokineet stuk!!!!! Niet voor niets moet je een homokineet vullen met maar een bepaalde hoeveelheid van een speciaal vet (MoS2). Het dunnere olie/vet mengsel kan niet meer de hoge vlaktedrukken aan die er in zo'n homokineet optreden en het ding ontwikkelt platte kantjes of pitting en loopt heet op een lange rit. Ik heb de flenzen dus gemonteerd met locktite voor cilindrische passingen. (spleetvullend, taai en nog wel, zij het met moeite, demontabel.) En als je het zootje toch open hebt vervang dan dus ook meteen de keerringen, dan lekt het ook wat minder langs de buitenkant van de flenzen.
Eigenlijk is het een rotsysteem. Flavia's en volgens mij ook eerste serie fulvia's hadden een ander systeem met een grote ringmoer of zo. Theoretisch vast veel beter. Maar goed, bij mij werkt alles, na genoemde aanpassing, al weer zo'n 25000 km probleemloos.
Bart
-
Bart
Re: homokineet
Hardheid en treksterkte hangen samen. De kwaliteit van bouten en moeren wordt weergegeven met een code: twee cijfers met een punt ertussen. 4.6 zijn de slapste bouten. 8.8 is de normale standaard kwaliteit. 10.9 is ronduit goed en 12.10 loeisterk. Die laatste zijn alleen wat moeilijker verkrijgbaar, meestal alleen in imbus uitvoering. In het fabory/borstlap boek staat hoe de theorie achter de code werkt.
Bart
Bart
-
Huib
Re: homokineet
Goede info Bart. Is inderdaad een &^% systeem bij de S2 en S3 Fulvia's. Bij S1 was het stukke beter.
Maar was niet de vraag van Flip. Die ging over de 6 imbusbouten waarmee de homo an de flens zit en die zichzelf losdraaien. Bij S2/3 aan de rechterkant. Bij S1 aan de linkerkant.
Maar was niet de vraag van Flip. Die ging over de 6 imbusbouten waarmee de homo an de flens zit en die zichzelf losdraaien. Bij S2/3 aan de rechterkant. Bij S1 aan de linkerkant.