Fulvisti,
Ik heb een tweede serie fulvia compleet uitgekleed en zoek nu een goede manier om deze kale dame een serieuze antiroest behandeling te geven.
Stralen wordt mij door velen afgeraden om diverse redenen. Vocht ophoping in de kokerbalken door achtergebleven straalzand, door de auto heen stralen, vervormingen, etcetera.
Dat wordt het dus niet.
Met de hand kaal maken is een optie, maar nu dacht ik: waarom niet thermisch verzinken? Daarbij wordt de auto in een zinkbad van plusminus 450 graden gedompeld, aangezien staal pas bij 1500 graden smelt vormt zich een zinklaagje op de auto. Dit lijkt me toch wel een hele mooie oplossing! Bovendien als je later een kras of beschadiging krijgt roest het niet daar zink electro negatief is ten opzichte van ijzer.
Ik heb al bij een aantal bedrijven offertes aangevraagd, ik laat wel weten wat het ongeveer kost.
Het schijnt (maar dat weet ik niet zeker) niet zo duur te zijn.
Mijn vraag is eigenlijk: iemand ervaring?
groet
Bob
verzinken
-
Huib Geurink
Re: verzinken
Ik ben beniewd wat het kost.
Verzinken heeft denk het nadeel dat er slecht te lassen / repareren is na bijv schade.
Ik denk dat spuiten met een goede epoxy primer prima is en de ruimtes en onderstel onderdelen goed behandelen met wax.
Verzinken heeft denk het nadeel dat er slecht te lassen / repareren is na bijv schade.
Ik denk dat spuiten met een goede epoxy primer prima is en de ruimtes en onderstel onderdelen goed behandelen met wax.
-
Koos
Re: verzinken
Hallo Bob
Ik heb twijvels over het verzinken van de carrosserie zijn er bedrijven die een zo groot bad hebben.
Voor het verzinken moet de carrosserie volledig schoon zijn en dat lukt je niet zonder het te stralen,en dan zijn de binnen zijden van de balken nog niet schoon,zodat daar geen goede hechting plaatsvind.
Ga eens te rade bij bij bedrijven die al jaren stralen en het vak goed onder de knie hebben,,je vind ze vind ze in de oldtimerbladen.
Mijn pas geimporteerde Fulvia behandel ik nu met rx5 gekombineerd met een wax.
Nog een algemene opmerking; Ik zou graag zien dat er niet alleen een naam vemeld wordt maar ook een woonplaats,sommige mensen wonen haast om de hoek terwijl je elkaar alleen maar kent via een forum,Ik wil ook wel eens zien waar ze mee bezig zijn ,
Ik kan misschien wel goede adviesen geven ook omdat ik al jaren in het autovak werk.
goede Feestdagen gewenst van Koos v.d.Linden uit Tuk.
Ik heb twijvels over het verzinken van de carrosserie zijn er bedrijven die een zo groot bad hebben.
Voor het verzinken moet de carrosserie volledig schoon zijn en dat lukt je niet zonder het te stralen,en dan zijn de binnen zijden van de balken nog niet schoon,zodat daar geen goede hechting plaatsvind.
Ga eens te rade bij bij bedrijven die al jaren stralen en het vak goed onder de knie hebben,,je vind ze vind ze in de oldtimerbladen.
Mijn pas geimporteerde Fulvia behandel ik nu met rx5 gekombineerd met een wax.
Nog een algemene opmerking; Ik zou graag zien dat er niet alleen een naam vemeld wordt maar ook een woonplaats,sommige mensen wonen haast om de hoek terwijl je elkaar alleen maar kent via een forum,Ik wil ook wel eens zien waar ze mee bezig zijn ,
Ik kan misschien wel goede adviesen geven ook omdat ik al jaren in het autovak werk.
goede Feestdagen gewenst van Koos v.d.Linden uit Tuk.
-
Huib Geurink
Re: verzinken
Ik ben het met Koos eens.
Je kunt daar in Delft op de TH eens navragen. Ik heb daar ooit eens uit een ingewikkeld verhaal begrepen, dat zuurstof ionen door het staal migreren om heel ergens anders op een zwakke plek roest te veroorzaken. Gezien de carosserie als massa dient voor de elektriek, blijf je hoe dan ook altijd zitten met parkertje en wat dies meer zij waarmee electrisch contact moet worden gemaakt met de carosserie. Die fungeren dan weer als "antennes" voor het oppikken van zuurstof. Langs de voordeur denk je dan de roest tegen te houden maar langs de achterdeur kruipt het dan weer binnen.
Je moet ook kijken wie de eigenaar is. Beetje hetzelfde verhaal als bij de keuze tussen automaat en handgeschakelde bak. Hier is de vraag is de eigenaar iemand die er absoluut geen verstand van heeft en er mee wil rijden zonder er naar om te kijken of is de eigenaar iemand die zelf het onderhoud doet en er regelmatig onder kruipt. In het eerste geval spuit je onder op weer die bitak troep en kan geen mens meer zie wat er onder gebeurt. In het tweede geval kies je bijvoorbeeld voor zwarte chassislak met een laag Wax Seal zodat je alles wat er gebeurt meteen ziet.
Je kunt na 30 jaar aannemen dat het plaatwerk wat goed is ook van goede kwaliteit is. Het rotte staal vervang je (ruim uitslijpen) door nieuw staal van goede kwaliteit. Oppervlakte roest op de bekende plaatsen bewerk je door plaatselijk stralen en / of roest omzettende primer.
Als je de dorpels open hebt, meteen je gaten plannen voor de water afvoer en de probe om te waxen / owatrollen. Het zaakje weer in elkaar lassen waarbij je continue voor ogen houdt hoe het water wordt afgevoerd en hoe je makkelijk anti roest behandelt incl de herhaal behandelingen.
Het valt me altijd op dat de draagarmen en subframe delen die onder het vet zitten als splinternieuw te voorschijn komen als je het vet er af haalt. Die schoonmaken doe ik dus nooit. Ik kijk wel uit. Bij het in elkaar zetten dus weer flink vet of wax er op.
Sikkens heeft een goede brochure over de diverse systemen.
Ik zou het houden op een goede epoxy primer, 10 liter wax en een paar bussen Owatrol.
Je kunt daar in Delft op de TH eens navragen. Ik heb daar ooit eens uit een ingewikkeld verhaal begrepen, dat zuurstof ionen door het staal migreren om heel ergens anders op een zwakke plek roest te veroorzaken. Gezien de carosserie als massa dient voor de elektriek, blijf je hoe dan ook altijd zitten met parkertje en wat dies meer zij waarmee electrisch contact moet worden gemaakt met de carosserie. Die fungeren dan weer als "antennes" voor het oppikken van zuurstof. Langs de voordeur denk je dan de roest tegen te houden maar langs de achterdeur kruipt het dan weer binnen.
Je moet ook kijken wie de eigenaar is. Beetje hetzelfde verhaal als bij de keuze tussen automaat en handgeschakelde bak. Hier is de vraag is de eigenaar iemand die er absoluut geen verstand van heeft en er mee wil rijden zonder er naar om te kijken of is de eigenaar iemand die zelf het onderhoud doet en er regelmatig onder kruipt. In het eerste geval spuit je onder op weer die bitak troep en kan geen mens meer zie wat er onder gebeurt. In het tweede geval kies je bijvoorbeeld voor zwarte chassislak met een laag Wax Seal zodat je alles wat er gebeurt meteen ziet.
Je kunt na 30 jaar aannemen dat het plaatwerk wat goed is ook van goede kwaliteit is. Het rotte staal vervang je (ruim uitslijpen) door nieuw staal van goede kwaliteit. Oppervlakte roest op de bekende plaatsen bewerk je door plaatselijk stralen en / of roest omzettende primer.
Als je de dorpels open hebt, meteen je gaten plannen voor de water afvoer en de probe om te waxen / owatrollen. Het zaakje weer in elkaar lassen waarbij je continue voor ogen houdt hoe het water wordt afgevoerd en hoe je makkelijk anti roest behandelt incl de herhaal behandelingen.
Het valt me altijd op dat de draagarmen en subframe delen die onder het vet zitten als splinternieuw te voorschijn komen als je het vet er af haalt. Die schoonmaken doe ik dus nooit. Ik kijk wel uit. Bij het in elkaar zetten dus weer flink vet of wax er op.
Sikkens heeft een goede brochure over de diverse systemen.
Ik zou het houden op een goede epoxy primer, 10 liter wax en een paar bussen Owatrol.
-
Jan Vos
Re: verzinken
Bob,
In het verleden is er ( voornamelijk bij onze oosterburen) een trend geweest om carrosserieën te verzinken.
Daartoe werd de kale carrosserie in een zuurbad gedompeld om lakken, vetten en tectyl van het plaatstaal te verwijderen.
Daarna werd de auto in een bad geplaatst om te verzinken.
Deze baden worden veel gebruikt om staalconstructie delen te verzinken en adressen van deze verzinkerijen zijn via staalconstructie bedrijven wel te achterhalen.
Nu komt men er na enige jaren achter dat de gebruikte zuren voor het verwijderen van niet gewenste materialen niet volledig uit de naden en holle ruimtes te verwijderen is waardoor het materiaal op die plekken oplost, zodat uiteindelijk het middel erger is als de kwaal.
Als gevolg van deze kennis worden complete carrosserieën haast niet meer verzinkt, enkel nog chassis van bijv. een eend of kever.
Intussen zijn er voor het stralen wel enkele alternatieven waarbij gestraald word met kunststofkorrels die wel lakken en dergelijke verwijderen maar niet het plaatmateriaal aantasten.
De chemische reactie die Huib beschrijft noemt men contactcorrosie.
Een en ander heeft te maken met de mate waarin materiaal edel zijn. De zgn. spanningsreeks van materialen.
Hoe onedeler een metaal is of hoe lager de spanning van het materiaal is, des te makkelijker corrodeert het.
Wanneer twee verschillende metalen in een geleidende vloeistof zijn geplaatst (b.v. vochtige lucht) en met elkaar zijn verbonden, gaat er een elektrische stroom vloeien.
Het minst edele metaal gaat door deze stroom over in een metaalverbinding ( corrosie).
Omdat zink in de spanningsreeks een lagere spanning heeft dan staal zal het zink gaan corroderen.
Een dergelijk chemisch proces vindt ook gecontroleerd plaats in bijv. een batterij of accu.
Ik ben van plan om al de tectylresten onder mijn auto te verwijderen omdat dit materiaal verouderd waardoor het hard wordt en er haarscheurtjes in ontstaan
Het hierdoor binnengedrongen vocht tussen het tectyl en de carrosserie kan dan niet meer weg.
Op het moment dat je dit constateert is het meestal te laat en kun je repen tectyl met aangekoekte roest van een auto wegtrekken.
De oplossing van Huib is uiteindelijk de betere omdat je corrosie en beschadigingen veel eerder constateert.
Het vereist wel meer zelfwerkzaamheid.
Het subframe welke bij mij ook nogal onder het vet zit ga ik wel ontvetten omdat een vettige onderkant weliswaar roest weghoudt maar zo’n vetzooi onder de motorkap niet mooi oogt.
Daarnaast zal het doorroesten van het subframe toch wel gebeuren als je geen maatregelen neemt.
In mijn toen 6 jaar oude BX werd bij een APK keuring ook een doorgeroest subframe geconstateerd terwijl een en ander toch behoorlijk vettig was.
De oorzaak bleek naast dat het subframe een zwak punt is en van binnen totaal onbehandeld is voornamelijk het plaatsen van de koude auto in een verwarmde garage.
Op (en in ) koude voorwerpen condenseert vocht in de lucht als men ze in een warme omgeving plaatst.
Dus ook in het subframe welke ook enkele gaten heeft waardoor er lucht in en uit kan stromen
Denk maar eens aan een koud glas cola of bier op een warme zomerdag.
Ik wil het subframe en de overige holle ruimtes met behulp van een compressor van binnen behandelen met een soort waxoil oplossing om bovenvermelde problemen in de toekomst te vermijden.
Ook overweeg ik om de lasnaden aan de buitenkant waar de sierlijsten op zitten te vertinnen en pas daarna te laten spuiten.
In het verleden is er ( voornamelijk bij onze oosterburen) een trend geweest om carrosserieën te verzinken.
Daartoe werd de kale carrosserie in een zuurbad gedompeld om lakken, vetten en tectyl van het plaatstaal te verwijderen.
Daarna werd de auto in een bad geplaatst om te verzinken.
Deze baden worden veel gebruikt om staalconstructie delen te verzinken en adressen van deze verzinkerijen zijn via staalconstructie bedrijven wel te achterhalen.
Nu komt men er na enige jaren achter dat de gebruikte zuren voor het verwijderen van niet gewenste materialen niet volledig uit de naden en holle ruimtes te verwijderen is waardoor het materiaal op die plekken oplost, zodat uiteindelijk het middel erger is als de kwaal.
Als gevolg van deze kennis worden complete carrosserieën haast niet meer verzinkt, enkel nog chassis van bijv. een eend of kever.
Intussen zijn er voor het stralen wel enkele alternatieven waarbij gestraald word met kunststofkorrels die wel lakken en dergelijke verwijderen maar niet het plaatmateriaal aantasten.
De chemische reactie die Huib beschrijft noemt men contactcorrosie.
Een en ander heeft te maken met de mate waarin materiaal edel zijn. De zgn. spanningsreeks van materialen.
Hoe onedeler een metaal is of hoe lager de spanning van het materiaal is, des te makkelijker corrodeert het.
Wanneer twee verschillende metalen in een geleidende vloeistof zijn geplaatst (b.v. vochtige lucht) en met elkaar zijn verbonden, gaat er een elektrische stroom vloeien.
Het minst edele metaal gaat door deze stroom over in een metaalverbinding ( corrosie).
Omdat zink in de spanningsreeks een lagere spanning heeft dan staal zal het zink gaan corroderen.
Een dergelijk chemisch proces vindt ook gecontroleerd plaats in bijv. een batterij of accu.
Ik ben van plan om al de tectylresten onder mijn auto te verwijderen omdat dit materiaal verouderd waardoor het hard wordt en er haarscheurtjes in ontstaan
Het hierdoor binnengedrongen vocht tussen het tectyl en de carrosserie kan dan niet meer weg.
Op het moment dat je dit constateert is het meestal te laat en kun je repen tectyl met aangekoekte roest van een auto wegtrekken.
De oplossing van Huib is uiteindelijk de betere omdat je corrosie en beschadigingen veel eerder constateert.
Het vereist wel meer zelfwerkzaamheid.
Het subframe welke bij mij ook nogal onder het vet zit ga ik wel ontvetten omdat een vettige onderkant weliswaar roest weghoudt maar zo’n vetzooi onder de motorkap niet mooi oogt.
Daarnaast zal het doorroesten van het subframe toch wel gebeuren als je geen maatregelen neemt.
In mijn toen 6 jaar oude BX werd bij een APK keuring ook een doorgeroest subframe geconstateerd terwijl een en ander toch behoorlijk vettig was.
De oorzaak bleek naast dat het subframe een zwak punt is en van binnen totaal onbehandeld is voornamelijk het plaatsen van de koude auto in een verwarmde garage.
Op (en in ) koude voorwerpen condenseert vocht in de lucht als men ze in een warme omgeving plaatst.
Dus ook in het subframe welke ook enkele gaten heeft waardoor er lucht in en uit kan stromen
Denk maar eens aan een koud glas cola of bier op een warme zomerdag.
Ik wil het subframe en de overige holle ruimtes met behulp van een compressor van binnen behandelen met een soort waxoil oplossing om bovenvermelde problemen in de toekomst te vermijden.
Ook overweeg ik om de lasnaden aan de buitenkant waar de sierlijsten op zitten te vertinnen en pas daarna te laten spuiten.
-
Thomas
Re: verzinken
Bob,
ik meen dat in Den Haag (die industriewijk ver achter Lijenburg ziekenhuis) een verzinker is die grote baden heeft met permanent gesmolten zink voor dit soort aangelegenheden.
met het oog op wat Huib zegt: dit klopt gedeeltelijk. Je zal altijd open plaatsen hebben op de carrosserie, al is het alleen al de massa verbindingspunt(en) voor elektra. Als die plekjes nat worden dan roesten die plekken evenredig snel als wanneer het om het hele (natte) oppervlak zou gaan. Als alleen de verzinkte oppervlakken nat worden is er niks aan de hand. Echter, wie garandeert er dat er niet de minste imperfectie is in de zinklaag, of steenslag/andere mechanische erosie die metaal van chassis blootlegt?
Vergeet ook niet dat staal, voordat het uberhaupt begint te vloeien (1500 graden), daarvoor (voordat het een zgn, faseverandering ondergaat) evenredig met temperatuur uitzet. Het is redelijkerwijs aan te nemen dat je chassis dat niet fijn vind, al is het alleen al dat dikkere plaatdelen momentaan anders uitzetten dan dunnere (die zijn sneller op omgevingstemperatuur, ofwel 450 graden) waardoor je spanningen in het chassis veroorzaakt die irreversibele vervorming tot gevolg kunnen hebben.
Lijkt mij erg veel risico (en moeite) voor een resultaat dat 1-niet zeker is 2-ook anders te bereiken is, cf mails andere lancisti.
groetjes,
Thomas
ik meen dat in Den Haag (die industriewijk ver achter Lijenburg ziekenhuis) een verzinker is die grote baden heeft met permanent gesmolten zink voor dit soort aangelegenheden.
met het oog op wat Huib zegt: dit klopt gedeeltelijk. Je zal altijd open plaatsen hebben op de carrosserie, al is het alleen al de massa verbindingspunt(en) voor elektra. Als die plekjes nat worden dan roesten die plekken evenredig snel als wanneer het om het hele (natte) oppervlak zou gaan. Als alleen de verzinkte oppervlakken nat worden is er niks aan de hand. Echter, wie garandeert er dat er niet de minste imperfectie is in de zinklaag, of steenslag/andere mechanische erosie die metaal van chassis blootlegt?
Vergeet ook niet dat staal, voordat het uberhaupt begint te vloeien (1500 graden), daarvoor (voordat het een zgn, faseverandering ondergaat) evenredig met temperatuur uitzet. Het is redelijkerwijs aan te nemen dat je chassis dat niet fijn vind, al is het alleen al dat dikkere plaatdelen momentaan anders uitzetten dan dunnere (die zijn sneller op omgevingstemperatuur, ofwel 450 graden) waardoor je spanningen in het chassis veroorzaakt die irreversibele vervorming tot gevolg kunnen hebben.
Lijkt mij erg veel risico (en moeite) voor een resultaat dat 1-niet zeker is 2-ook anders te bereiken is, cf mails andere lancisti.
groetjes,
Thomas
-
Bob Rockland
Re: verzinken
Wow
Dank allen. Wat een hoop tips en adviezen weer, en dus: wat een mooi forum!
Het idee om te laten verzinken lijkt zo mooi en ik wist eigenlijk al vantevoren dat het niet de oplossing is. Gewoon omdat je het zo weinig hoort.
Informatie ingewonnen bij een oldtimer restaureerbedrijf (E Types enzo) welke zelfs vertelde dat door het toch wel warme zinkbad de kans bestaat dat de carosseriedelen welke onder spanning staan 'terug' vervormen naar hun oude platte (!!) staat (mochten ze koud geslagen zijn).
Dat wil ik natuurlijk absoluut niet.
Het wordt een ouderwetse handjob, wat eigenlijk ook veel meer het fijne gevoel geeft van 'ik heb het zelf gedaan' en ook nog een slok scheelt op financieen.
Tevens ben ik ook van plan Koos en Jan en Thomas en Huib hun tips op te volgen en heerlijk met de juiste chassislak en zinkprimer(?) tekeer te gaan.
nogmaals dank voor de moeite van het schrijven van reacties
Bob Rockland, Delft (ergens tussen den Haag en Rotterdam)
Dank allen. Wat een hoop tips en adviezen weer, en dus: wat een mooi forum!
Het idee om te laten verzinken lijkt zo mooi en ik wist eigenlijk al vantevoren dat het niet de oplossing is. Gewoon omdat je het zo weinig hoort.
Informatie ingewonnen bij een oldtimer restaureerbedrijf (E Types enzo) welke zelfs vertelde dat door het toch wel warme zinkbad de kans bestaat dat de carosseriedelen welke onder spanning staan 'terug' vervormen naar hun oude platte (!!) staat (mochten ze koud geslagen zijn).
Dat wil ik natuurlijk absoluut niet.
Het wordt een ouderwetse handjob, wat eigenlijk ook veel meer het fijne gevoel geeft van 'ik heb het zelf gedaan' en ook nog een slok scheelt op financieen.
Tevens ben ik ook van plan Koos en Jan en Thomas en Huib hun tips op te volgen en heerlijk met de juiste chassislak en zinkprimer(?) tekeer te gaan.
nogmaals dank voor de moeite van het schrijven van reacties
Bob Rockland, Delft (ergens tussen den Haag en Rotterdam)
-
Jan Vos
Re: verzinken
Bob,
Het verbaasd me als ik lees dat een oldtimer restauratiebedrijf je thermisch verzinken weliswaar afraadt maar dit toch als enige verzink optie aanbiedt.
Het verzinken kan nl op twee manieren gebeuren en wel thermisch verzinken (warm) en galvaniseren (koud).
De nadelen van de warme methode zijn in dit forum al uitgebreid behandeld en ik kan die allen maar onderschrijven.
Ook ziet men het op een hogere temperatuur brengen en daarna weer afkoelen als een vorm van uitgloeien welke nadelige gevolgen zou kunnen hebben op de structuur en de eigenschappen van het materiaal.
Bij het galvaniseren ( de koude methode ) wordt in een opgelost zinksulfaat een zinkplaat en het te verzinken product geplaatst.
Op de zinkplaat wordt de positieve pool van een gelijkspanningsbron aangesloten en op het product de negatieve pool.
De positieve zinkionen worden nu aangetrokken door het negatieve product en worden neutraal. Het zink slaat neer op het product.
Door de tijdsduur te regelen kan men de dikte van het op te brengen materiaal regelen.
Galvaniseren past men toe met oa: Nikkel, chroom, cadmium, tin, zink, zilver enz. en wordt dan vernikkelen, verchromen en dergelijk genoemd.
Deze methode is geschikt voor carrosserieën en andere grotere plaatdelen maar heeft als nadeel dat het materiaal schoon moet zijn wat meestal bereikt wordt door ze in een zuurbad voor te behandelen.
Jan Vos,Almelo Twente
Het verbaasd me als ik lees dat een oldtimer restauratiebedrijf je thermisch verzinken weliswaar afraadt maar dit toch als enige verzink optie aanbiedt.
Het verzinken kan nl op twee manieren gebeuren en wel thermisch verzinken (warm) en galvaniseren (koud).
De nadelen van de warme methode zijn in dit forum al uitgebreid behandeld en ik kan die allen maar onderschrijven.
Ook ziet men het op een hogere temperatuur brengen en daarna weer afkoelen als een vorm van uitgloeien welke nadelige gevolgen zou kunnen hebben op de structuur en de eigenschappen van het materiaal.
Bij het galvaniseren ( de koude methode ) wordt in een opgelost zinksulfaat een zinkplaat en het te verzinken product geplaatst.
Op de zinkplaat wordt de positieve pool van een gelijkspanningsbron aangesloten en op het product de negatieve pool.
De positieve zinkionen worden nu aangetrokken door het negatieve product en worden neutraal. Het zink slaat neer op het product.
Door de tijdsduur te regelen kan men de dikte van het op te brengen materiaal regelen.
Galvaniseren past men toe met oa: Nikkel, chroom, cadmium, tin, zink, zilver enz. en wordt dan vernikkelen, verchromen en dergelijk genoemd.
Deze methode is geschikt voor carrosserieën en andere grotere plaatdelen maar heeft als nadeel dat het materiaal schoon moet zijn wat meestal bereikt wordt door ze in een zuurbad voor te behandelen.
Jan Vos,Almelo Twente