De vorige keer ben ik door Huib en Walther erg goed geholpen met de stuurstang....dank daarvoor. Welnu ik heb nog een laatste klusje en dat is het dashboard (dan is de auto geheel kaal op het achterasje na om hem even rijbaar te houden). Ik heb alle moertjes los, de ventilatieklepjes met de veerklemmen verwijderd, hij beweegt een beetje maar ik krijg de 2 metalen ventilatiekelkjes?? (kweet geen andere naam) met geen mogelijkheid eruit. Zitten deze dingen normaliter gelijmd??? of....?? Als die eruit zijn denk ik dat hi erdan loskomt.
Even wat anders.....ook bleek de auto veel, veel, veel, veel, veeeeeeeeeeeeeeeel slechter te zijn dan verwacht.... Er is zeker een kilootje of 10 polyesther met onuitgeharde polyesthermatjes uit de kokers en binnenschermen gehaald, een oud remvloeistofblik in de rechterkoker die als polyestherhouvast heeft gediend en een oude zonnebril.....ja ja een oude zonnebril (zie onze site). We hebben nog een lange weg te gaan. Na het stralen en een epoxylaagje, wordt de beslissing genomen of het wel een haalbaar project wordt.....anders wordt het onderdelen verkopen.
Nog een klein vraagje....hebben de Fulvia's van 1968 eigenlijk geen rembekrachtiger?
Ik lees het graag.....alvast bedankt en een fijn weekend.
Toine
Dahboard verwijderen.....laatste en de auto is kaal
-
Henk Broekhuijsen
- Posts: 31
- Joined: 22 Dec 2008, 09:52
Re: Dahboard verwijderen.....laatste en de auto is kaal
Hoi Toine, de kelkjes kan je verwijderen door de klepjes open te zetten, dan zie je binnenin het tunneltje twee palletjes die geveerd zijn, net als bij een oude stofzuigersteel, ..........snape vous
Bij mijn weten hadden de vroege Fulvias geen rembekrachtiger, mijn 1e serie is van '69 zonder bekrachtiger, wil niet zeggen dat ze niet remmen, goed onderhouden remmen doen hun taak voortreffelijk.
Jullie hebben het niet getroffen zo te zien, een kromme auto vol met plamuur, misschien is de zonnebril van een Paus geweest en kan je op Ebay met de verkoopprijs je project bekostigen, succes en loop niet leeg met de restauratiekosten.
Voor een VW Kever vroegen ze in Rosmalen vandaag 10000 euries, een Morris Minor 8600, dat krijg je voor een "gewone"S1 nooit, Henk
Bij mijn weten hadden de vroege Fulvias geen rembekrachtiger, mijn 1e serie is van '69 zonder bekrachtiger, wil niet zeggen dat ze niet remmen, goed onderhouden remmen doen hun taak voortreffelijk.
Jullie hebben het niet getroffen zo te zien, een kromme auto vol met plamuur, misschien is de zonnebril van een Paus geweest en kan je op Ebay met de verkoopprijs je project bekostigen, succes en loop niet leeg met de restauratiekosten.
Voor een VW Kever vroegen ze in Rosmalen vandaag 10000 euries, een Morris Minor 8600, dat krijg je voor een "gewone"S1 nooit, Henk
-
Hein Reedijk
- Posts: 171
- Joined: 21 Dec 2008, 20:00
Re: Dahboard verwijderen.....laatste en de auto is kaal
Dag Toine,
Die kelkjes bestaan uit twee in elkaar schuivende delen (bussen). Beide zijn geborgd met een soort klemveer met aan beide uiteinden een nok die in een uitsparing valt. Je kan het geheel pas verwijderen als je beide veren hebt verwijderd, de laatste door het ventilatieklepje open te zetten, en met een schroevendraaier de veernokken uit de uitsparingen te trekken. Geen geweld gebruiken, het gaat gemakkelijk.
Ik neem gemakshalve aan dat de kelkjes van de Fulvia dezelfde zijn als in de Flavia.
Groet, Hein.
Die kelkjes bestaan uit twee in elkaar schuivende delen (bussen). Beide zijn geborgd met een soort klemveer met aan beide uiteinden een nok die in een uitsparing valt. Je kan het geheel pas verwijderen als je beide veren hebt verwijderd, de laatste door het ventilatieklepje open te zetten, en met een schroevendraaier de veernokken uit de uitsparingen te trekken. Geen geweld gebruiken, het gaat gemakkelijk.
Ik neem gemakshalve aan dat de kelkjes van de Fulvia dezelfde zijn als in de Flavia.
Groet, Hein.
Re: Dahboard verwijderen.....laatste en de auto is kaal
Je komt zo best wat creatieve oplossingen tegen. Bodemplaat van beton heb ik ook al eens gezien.
Let op dat de dorpelconstructie van de Fulvia coupe afwijkend is van wat je normaal ziet. Het kan zijn dat er zoveel verroest cq geprutst is dat je de originele constructie er niet meer aan af kunt lezen. Haal in ieder geval de complete buitendorpels bij Martin Wilems en eventueel de stukken bodemplaat en 4 inzet stukken.
Het S1 dashboard zit vast met twee M6 moeren zo ter hoogte van de toerenteller en het klokje en met de ventilatiekelken. Als de auto uit 68 is zijn het plastic kelkjes die uit een deel bestaan. Is de auto ouder dan bestaan die dingen ieder uit twee delen. Een deel is een metalen kelkje dat met twee pinnen aan een veertje geborgd is. Daarin een draaibaar tweede kelkje met klepje dat ook geborgd is met zo een veertje met pinnen. Het kelkje wat direct in het dashboard zit is er vaak moeilijk uit te krijgen. Vereist wat creatief gepiel met schroevedraaiers en tangetjes.
Alleen de laatste eerste serie Fulvia coupe's de Rallye 1.3S had een bekrachtiger op de voorwielen. De meesten zijn uit 1969. Wees maar blij dat je er geen hebt. Houdt de boel een stuk eenvoudiger. Die zonder bekrachtiger hebben een hoofdremcilinder met een diameter van 18mm. Die met bekrachtiger hebben er een van 19mm. Gezien je in de hydrauliek met oppervlaktes rekent is het verschil 11%. Een kleinere diameter van de hoofdremcilinder is ook een soort van bekrachtiging, Het zelfde principe als de hefbomen van Archimedes maar dan voor hydrauliek. Je moet om de zelfde hoeveelheid vloeistof te verplaatsen wel iets verder in trappen.
Dat iets verder in moeten trappen kun je tegenwoordig makkelijk terug verdienen door teflon remslangen met rvs mantel te monteren. Die zetten niet uit als je op de rem trapt. Toen het asbest werd afgeschaft hebben we het jaren moeten doen met slechte remblokken. Sinds een jaar of tien maakt Mintex echter weer blokken met een goede frictiecoefficient, goede thermische weerstand en geringe slijtage van de schijf. Zelf gebruik ik de nog modernere blokken van kevlar. Kosten wat maar dan heb je ook wat. De frictie coefficient is net zo goed als van de Mintex blokken, ze slijten nauwelijks, de schijf lijkt helemaal niet te slijten, ze hebben een hoge thermische weerstand en een metalen back plate en ze stinken enorm als ze warm beginnen te worden. Dat laatste is handig want dan word je gewaarschuwd dat je even rustig aan moet doen.
Kortom als de remmmen in orde zijn, de goede blokken hebben en goede slangen remt de auto perfect en is een bekrachtiger niet nodig. Het went snel dat hele kleine beetje harder trappen. Als je het gewend bent wil je niet anders meer.
Let op dat de dorpelconstructie van de Fulvia coupe afwijkend is van wat je normaal ziet. Het kan zijn dat er zoveel verroest cq geprutst is dat je de originele constructie er niet meer aan af kunt lezen. Haal in ieder geval de complete buitendorpels bij Martin Wilems en eventueel de stukken bodemplaat en 4 inzet stukken.
Het S1 dashboard zit vast met twee M6 moeren zo ter hoogte van de toerenteller en het klokje en met de ventilatiekelken. Als de auto uit 68 is zijn het plastic kelkjes die uit een deel bestaan. Is de auto ouder dan bestaan die dingen ieder uit twee delen. Een deel is een metalen kelkje dat met twee pinnen aan een veertje geborgd is. Daarin een draaibaar tweede kelkje met klepje dat ook geborgd is met zo een veertje met pinnen. Het kelkje wat direct in het dashboard zit is er vaak moeilijk uit te krijgen. Vereist wat creatief gepiel met schroevedraaiers en tangetjes.
Alleen de laatste eerste serie Fulvia coupe's de Rallye 1.3S had een bekrachtiger op de voorwielen. De meesten zijn uit 1969. Wees maar blij dat je er geen hebt. Houdt de boel een stuk eenvoudiger. Die zonder bekrachtiger hebben een hoofdremcilinder met een diameter van 18mm. Die met bekrachtiger hebben er een van 19mm. Gezien je in de hydrauliek met oppervlaktes rekent is het verschil 11%. Een kleinere diameter van de hoofdremcilinder is ook een soort van bekrachtiging, Het zelfde principe als de hefbomen van Archimedes maar dan voor hydrauliek. Je moet om de zelfde hoeveelheid vloeistof te verplaatsen wel iets verder in trappen.
Dat iets verder in moeten trappen kun je tegenwoordig makkelijk terug verdienen door teflon remslangen met rvs mantel te monteren. Die zetten niet uit als je op de rem trapt. Toen het asbest werd afgeschaft hebben we het jaren moeten doen met slechte remblokken. Sinds een jaar of tien maakt Mintex echter weer blokken met een goede frictiecoefficient, goede thermische weerstand en geringe slijtage van de schijf. Zelf gebruik ik de nog modernere blokken van kevlar. Kosten wat maar dan heb je ook wat. De frictie coefficient is net zo goed als van de Mintex blokken, ze slijten nauwelijks, de schijf lijkt helemaal niet te slijten, ze hebben een hoge thermische weerstand en een metalen back plate en ze stinken enorm als ze warm beginnen te worden. Dat laatste is handig want dan word je gewaarschuwd dat je even rustig aan moet doen.
Kortom als de remmmen in orde zijn, de goede blokken hebben en goede slangen remt de auto perfect en is een bekrachtiger niet nodig. Het went snel dat hele kleine beetje harder trappen. Als je het gewend bent wil je niet anders meer.
