Betreffende het tikkende geluid vanuit de motor heb ik de oorzaak achterhaald.
Vandaag kwam de eigenaar en een hoofdmonteur van het revisiebedrijf langs om e.e.a. in ogenschouw te nemen. Conclusie van hun was dat de merktekens goed stonden, derhalve wist men ook niet wat de oorzaak van het compressie verlies was. Verzoek van hun om de cilinderkop uit te bouwen. Vervolgens
' s avonds de cilinderkop uitgebouwd.
Tot schrik zag ik dat er iets in de verbrandingsruimte gezeten had wat de zuiger van cilinder 1 en de rand van de verbrandingsruimte in de cilinderkop behoorlijk beschadigd had. Niet meer te repareren.
Nu is de vraag waar het projectiel wat alles kapotgeslagen had vandaan kwam. Bij mijn weten heb ik de zuigers en de ruimte boven de zuigers en cilinderkop optisch op vervuiling cq of er iets van metaal of zoiets dergelijks aanwezig is wat eventueel voor beschadiggingen kan zorgen gecontroleerd.
Nu kan het zijn dat er iets in de ruimte boven de zuigers heeft gezeten wat voor de beschadigingen heeft gezorgd. Ik had namelijk het revisie bedrijf nieuwe klepzetels laten monteren en de kleppen opnieuw op de passing laten slijpen.
Waar ligt de oorzaak. Is het aan mij de wijten of aan hun. Ik weet het niet. Ik leg hun deze vraag ook voor. Misschien kunnen we delen in de kosten.
Een geluk is het feit dat ik nog eenzelfde motorblok als reserve had liggen, inclusief kop. Tevens heb ik de oude zuigers nog bewaard, welke volgens mij nog niet zo versleten waren. Het betroffen in ieder geval geen overmaats zuigers.
Wordt vervolgd.
In ieder geval altijd optimistisch blijven.
Groeten uit het zonnige zuiden,
Ron.
Oorzaak tikken van motor bekend
-
Huib Geurink
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Heel vervelend, Ron. Je bent niet de enige met rampspoed met een juist gereviseerde motor. Een kennis van mij had een vastloper binnen 30 km. Hij heeft toch in z'n leven vele honderden motoren gereviseerd.
Zelf klop ik maar even af.
Is moeilijk te zeggen wat er in heeft gezeten. Een vriend van mij in Italie heeft ooit een soortgelijk probleem gehad. Bij hem was er een stuk van de metalen rand om de cilindergaten in de koppakking in de cilinder gevallen.
De ruimte tussen de rand van de zuiger en de kop is ca 1mm. Er is niet veel nodig om schade te veroorzaken.
Zelf klop ik maar even af.
Is moeilijk te zeggen wat er in heeft gezeten. Een vriend van mij in Italie heeft ooit een soortgelijk probleem gehad. Bij hem was er een stuk van de metalen rand om de cilindergaten in de koppakking in de cilinder gevallen.
De ruimte tussen de rand van de zuiger en de kop is ca 1mm. Er is niet veel nodig om schade te veroorzaken.
-
Bart
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Ja, heel vervelend.
Maar hoe kan het dan dat je ook compressieverlies op cilinder 2 had?
Bart
Maar hoe kan het dan dat je ook compressieverlies op cilinder 2 had?
Bart
-
Ron Linssen
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Ik denk dat dit komt door onze eerste theorie, welke betrekking heeft op de snelheid van de kleppen, waardoor deze mogelijk tegen de zuiger aanslaat.
Vandaag het revisiebedrijf gebeld. Hen mijn bevindingen medegedeeld. Tevens gezegd dat er mogelijk iets bij mij in de verbrandingsruimte terecht is gekomen, maar dat de mogelijkheid ook bestaat dat het bij hun gebeurd is. Hierop gaf de eigenaar van het revisiebedrijf geen antwoord. Dit liet hij ook in het midden. Wel wilde hij a.s. dinsdag weer komen kijken. Wij wachten af.
Het voorstel wat ik wilde doen is dat ik de materialen lever en hij dan zijn aandeel levert in het werk.
Ik heb namelijk nog een cilinderkop en een een oude zuiger liggen, welke destijds uit deze motor kwam.
Tevens heb ik de kleppen van Huib nog liggen.
We wachten maar weer af.
Het leermoment voor mij is in ieder geval dat je de kop goed moet controleren alvorens erop te zetten en de timing voordat er uberhaupt gestart wordt middels de fijne methode goed moet zetten.
Groeten Ron.
Vandaag het revisiebedrijf gebeld. Hen mijn bevindingen medegedeeld. Tevens gezegd dat er mogelijk iets bij mij in de verbrandingsruimte terecht is gekomen, maar dat de mogelijkheid ook bestaat dat het bij hun gebeurd is. Hierop gaf de eigenaar van het revisiebedrijf geen antwoord. Dit liet hij ook in het midden. Wel wilde hij a.s. dinsdag weer komen kijken. Wij wachten af.
Het voorstel wat ik wilde doen is dat ik de materialen lever en hij dan zijn aandeel levert in het werk.
Ik heb namelijk nog een cilinderkop en een een oude zuiger liggen, welke destijds uit deze motor kwam.
Tevens heb ik de kleppen van Huib nog liggen.
We wachten maar weer af.
Het leermoment voor mij is in ieder geval dat je de kop goed moet controleren alvorens erop te zetten en de timing voordat er uberhaupt gestart wordt middels de fijne methode goed moet zetten.
Groeten Ron.
-
Huib Geurink
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Goed punt.
Staat me bij dat Ron zei 4,5 op #1 en 6 op #2.
Nu zijn dat waarden die je wel eens meer tegenkomt en dan blijkt vaak dat of het gaspedaal niet op de bodem zat of de motor koud of beide.
Het is dus best interessant om de waardes van #3 en #4 te weten.
Ik vraag me desondanks wel af wat voor waarde we moeten hechten aan compressiemetingen aan en motor die 0 km heeft gelopen.
Staat me bij dat Ron zei 4,5 op #1 en 6 op #2.
Nu zijn dat waarden die je wel eens meer tegenkomt en dan blijkt vaak dat of het gaspedaal niet op de bodem zat of de motor koud of beide.
Het is dus best interessant om de waardes van #3 en #4 te weten.
Ik vraag me desondanks wel af wat voor waarde we moeten hechten aan compressiemetingen aan en motor die 0 km heeft gelopen.
-
Huib Geurink
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Nog even voor alle duidelijkheid, Ron. Bij je eerste posting reageerde ik op jouw opmerking dat je de nokkenassen en krukas op de streepjes had gezet en basta. Ik reageerde op het getik enkel met de opmerking dat ik het ook niet kon zeggen vanaf m'n stoel achter m'n computer.
Dat moet geen aanleiding zijn om een verhaal te laten groeien waarbij dus wel de kleppen tegen de zuigers gekomen zullen zijn omdat je ze enkel op de streepjes hebt gezet en verder niks.
Hoewel er genoeg zijn die de boel gewoon op de streepjes zetten en verder niks, vind ik het niet genoeg. Als je nokkenassen hebt met een pinneke en nonius dan moet je wel iets hebben wat nauwkeuriger is dan enkel de streepjes, als je tenminste de timing binnen een halve graad nauwkeurig wilt hebben. Als je geen nonius met pinneke hebt, dus de ketting moet verleggen om te timen zou het wel heel toevallig zijn als de streepjes exact goed tegenover elkaar staan zonder dat een klep tegen een nok zit te drukken en zodanig dat de ketting er meteen overheen valt en meteen op precies de juiste spanning. Je kunt makkelijk een tand verkeerd zitten. Het nokkenaswiel heeft 38 tanden. Een tand is dus ca 10 nokkenasgraden ofwel 20 krukasgraden. 20 graden verkeerd is best heel veel. Zeker bij de 303 nokkenassen en de grotere 303 kleppen. Ik denk dat 20 graden al bingo is.
Het zou ook zeer toevallig zijn als de kleppen exact goed staan. Met een of meerdere gaatjes en/of tanden verleggen moet je op een goed moment kiezen tussen iets te vroeg of iets te laat.
Daarbij moet je rekening houden met het feit dat de ketting vanzelf alleen maar langer wordt, nooit korter en dat je de uitlaten niet (al) te laat en de inlaten niet (al) te vroeg wilt hebben.
Dat moet geen aanleiding zijn om een verhaal te laten groeien waarbij dus wel de kleppen tegen de zuigers gekomen zullen zijn omdat je ze enkel op de streepjes hebt gezet en verder niks.
Hoewel er genoeg zijn die de boel gewoon op de streepjes zetten en verder niks, vind ik het niet genoeg. Als je nokkenassen hebt met een pinneke en nonius dan moet je wel iets hebben wat nauwkeuriger is dan enkel de streepjes, als je tenminste de timing binnen een halve graad nauwkeurig wilt hebben. Als je geen nonius met pinneke hebt, dus de ketting moet verleggen om te timen zou het wel heel toevallig zijn als de streepjes exact goed tegenover elkaar staan zonder dat een klep tegen een nok zit te drukken en zodanig dat de ketting er meteen overheen valt en meteen op precies de juiste spanning. Je kunt makkelijk een tand verkeerd zitten. Het nokkenaswiel heeft 38 tanden. Een tand is dus ca 10 nokkenasgraden ofwel 20 krukasgraden. 20 graden verkeerd is best heel veel. Zeker bij de 303 nokkenassen en de grotere 303 kleppen. Ik denk dat 20 graden al bingo is.
Het zou ook zeer toevallig zijn als de kleppen exact goed staan. Met een of meerdere gaatjes en/of tanden verleggen moet je op een goed moment kiezen tussen iets te vroeg of iets te laat.
Daarbij moet je rekening houden met het feit dat de ketting vanzelf alleen maar langer wordt, nooit korter en dat je de uitlaten niet (al) te laat en de inlaten niet (al) te vroeg wilt hebben.
-
Ron Linssen
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Dus stel je hebt geen pinnetjes en een nonius, wordt het al heel trikkie om de opening te gaan afstellen.
Stel dat de merktekens exact tegenover elkaar, dus zuigers 1 en 4 in het BDP, zou je met het verstellen van 1 nokkenastandwiel op 20 graden voor BDP uitkomen.
Deze waarde komt dicht bij de 22 graden welke in het kleppendiagram staat.
Zal waarschijnlijk heel theoretisch zijn.
Maar ja, eerst weer alles in orde krijgen voordat ik aan dit chapiter verder ga.
Volgende week komen de mensen van het revisiebedrijf weer kijken.
We wachten af met welke oplossing terzake de afhandeling van de beschadigingen hun komen.
Groeten Ron.
Stel dat de merktekens exact tegenover elkaar, dus zuigers 1 en 4 in het BDP, zou je met het verstellen van 1 nokkenastandwiel op 20 graden voor BDP uitkomen.
Deze waarde komt dicht bij de 22 graden welke in het kleppendiagram staat.
Zal waarschijnlijk heel theoretisch zijn.
Maar ja, eerst weer alles in orde krijgen voordat ik aan dit chapiter verder ga.
Volgende week komen de mensen van het revisiebedrijf weer kijken.
We wachten af met welke oplossing terzake de afhandeling van de beschadigingen hun komen.
Groeten Ron.
-
Huib Geurink
Re: Oorzaak tikken van motor bekend
Ron,
De waardes uit het kleppendiagram en een fout van 20 graden zijn twee heel verschillende dingen. Zoiets als appels en peren.
In DT 01/400 staan de openings- en sluitingstijden, sorry -hoeken en de lift op tuimelen.
Je kunt dus op twee manieren controleren of je nokkenassen goed staan. Kijken op welle hoeken ze open en / of dicht gaan of kijken wat de opening is op tuimelen.
Even tussendoor:
De hoeken controleer je met de klepspeling ingesteld op 0,40.
Normaal stel je de klepspeling in op 0,15 (IN) of 0,25 (EX). Deze waarden zie je nergens terug in de tabellen. Voorzover ze niet te verwaarlozen zijn, zijn ze verdisconteerd in de waarden in de tabel.
Tuimelen is het moment dat de zuiger op BDP staat terwijl de uitlaat aan het dicht gaan is en de inlaat aan het open gaan. Als je op de lagere school een motor zou moeten ontwerpen, zou je denken dat de uitlaat precies op BDP dicht moet zijn en de inlaat precies op BDP open gaat. Als je echter later op de hoge school nog bij leert over rotatie, translatie, traagheid, snelheid en massa etc, dan ga je eens proberen om de uitlaatkleppen wat later te sluiten en de inlaat al vast op een kier te zetten. Dat blijkt goed te werken.
Die kier op BDP willen we opmeten om te kijken of de assen wel goed staan. Maar blijkt lastig. Je moet dan met een meetklok meten hoeveel de top van de steel van de klep ingeduwd is. Allemaal moeilijk. Bovendien hebben die meetklokken een magneet waar je hem mee vast zet en die werk niet op een aluminium kop.
Listiger is om het om te draaien. Als je de gewenste kier hebt dan ga je kijken of dat wel op BDP is en niet te veel er voor of er na. Dat is ineens een stuk makkelijker want BDP staat met een dikke streep aangegeven op je vliegwiel. En door tanden te tellen kun je een idee krijgen hoeveel te vroeg of te laat ie staat. Een vliegwiel tand van een S2 is ca 3 krukasgraden. Een tand op het nokkenaswiel is ca 20 krukasgraden ofwel 7 vliegwieltanden.
Je stelt dus de klepspeling in op de 2,2 of 1 mm al naar gelang het type nokkenas. Dan controleer je of de klep precies op BDP open (IN) of dicht (EX) gaat. Zou je de kleppen weer terug op 0,00mm speling zetten (in werkelijkheid dus 0,15 resp 0,25) dan heb je op precies datzelfde moment een opening van 2,2 resp 1,0 mm.
De waardes uit het kleppendiagram en een fout van 20 graden zijn twee heel verschillende dingen. Zoiets als appels en peren.
In DT 01/400 staan de openings- en sluitingstijden, sorry -hoeken en de lift op tuimelen.
Je kunt dus op twee manieren controleren of je nokkenassen goed staan. Kijken op welle hoeken ze open en / of dicht gaan of kijken wat de opening is op tuimelen.
Even tussendoor:
De hoeken controleer je met de klepspeling ingesteld op 0,40.
Normaal stel je de klepspeling in op 0,15 (IN) of 0,25 (EX). Deze waarden zie je nergens terug in de tabellen. Voorzover ze niet te verwaarlozen zijn, zijn ze verdisconteerd in de waarden in de tabel.
Tuimelen is het moment dat de zuiger op BDP staat terwijl de uitlaat aan het dicht gaan is en de inlaat aan het open gaan. Als je op de lagere school een motor zou moeten ontwerpen, zou je denken dat de uitlaat precies op BDP dicht moet zijn en de inlaat precies op BDP open gaat. Als je echter later op de hoge school nog bij leert over rotatie, translatie, traagheid, snelheid en massa etc, dan ga je eens proberen om de uitlaatkleppen wat later te sluiten en de inlaat al vast op een kier te zetten. Dat blijkt goed te werken.
Die kier op BDP willen we opmeten om te kijken of de assen wel goed staan. Maar blijkt lastig. Je moet dan met een meetklok meten hoeveel de top van de steel van de klep ingeduwd is. Allemaal moeilijk. Bovendien hebben die meetklokken een magneet waar je hem mee vast zet en die werk niet op een aluminium kop.
Listiger is om het om te draaien. Als je de gewenste kier hebt dan ga je kijken of dat wel op BDP is en niet te veel er voor of er na. Dat is ineens een stuk makkelijker want BDP staat met een dikke streep aangegeven op je vliegwiel. En door tanden te tellen kun je een idee krijgen hoeveel te vroeg of te laat ie staat. Een vliegwiel tand van een S2 is ca 3 krukasgraden. Een tand op het nokkenaswiel is ca 20 krukasgraden ofwel 7 vliegwieltanden.
Je stelt dus de klepspeling in op de 2,2 of 1 mm al naar gelang het type nokkenas. Dan controleer je of de klep precies op BDP open (IN) of dicht (EX) gaat. Zou je de kleppen weer terug op 0,00mm speling zetten (in werkelijkheid dus 0,15 resp 0,25) dan heb je op precies datzelfde moment een opening van 2,2 resp 1,0 mm.