Bonjour à tous les passionnés
J'ai fait l'acquisition au printemps d'une Lancia Fulvia au début de l'année, mais malheureusement elle roule peu, trop peu...
Ces derniers jours à l'occasion des vacances je l'ai ressortie et au retour, par mesure de précaution, j'ai mis les mains sur les roues. Et sur les 4 il y en a 2 qui étaient significativement plus chaudes que les autres (1 devant, 1 derrière)
Egalement, j'ai remarqué que dans le garage, la Fulvia qui se bougeait d'une simple poussette quand je l'ai achetée, nécessite de la pousser fermement pour bouger.
Les autres observations :
- j'ai levé la roue la plus chaude, une fois refroidie : elle peine à tourner librement
- la voiture freine, plutôt bien, sans déséquilibre sensible
- les plaquettes sont neuves
Là, maintenant, au premier abord je pense aux étriers qui grippent et qui ont du mal à revenir en place.
Les flexibles semblent récents, je ne pense pas que ce soit eux ...
Qu'en pensez vous ?
Je me projette sur un remplacement en ES des étriers. Y a-t-il des difficultés particulières ?
Roues chaudes, étriers grippés ?
Re: Roues chaudes, étriers grippés ?
Bonjour cher amiFulviste
Je consulte et exploite depuis 20 ans les échanges sur ce site
Je possède une Fulvia de fin 1970, donc série 1
Les dispositifs de freinage sont très différents entre la série 1 (pas d'assistance, exception sur la rallye S qui est dotée d'une assistance sur les freins Avant) étrier à simpe piston) et la série 2 (étriers à 2 pistonset assistance sur les 4 roues)
Si vous en avez la possibilité, déposez chaque roue et procédez à un bon nettoyage de chaque étrier : soufflage à l'air comprimé pour chassser les poussières accumulées, et bon arrosage au "nettoyant freins" disponible dans tous les supermarchés. Profitez-en pour regarder l'état des disques : surface creusée, piquée par la rouille ? en faisant tourner le disque à la main, décelez-vous un voile ou déformation du disque ? Pendant qu'une roue est déposée, faites-vous aider par quelqu'un qui appuie sur la pédale et essayez de faire tourner le disque : sentez-vous la différence entre la position "libre" et la position "frein en action" ?
Si vous percevez une résistance sur 1 roue, alors il est possible que le piston soit bloqué faute d'avoir été actionné et entretenu. Vous pouvez tenter de déposer les plaquettes (repérez bien la plaquette intérieure et celle extérieure), mettez à leur place une plaquette de bois un peu plus fine que les plaquettes, et actionnez le frein pour essayer de dégripper le piston
Si vous ne voyez rien d'anormal, vous pouvez alors faire controler l'efficacité dans un centre de contrôle technique : ça ne coûte pas cher, avant de se lancer dans une grosse opération de remplacement ou de démontage-remontage (que l'ai fait sur ma voiture, 2 fois à 10 ans d'intervalle, c'est fastidieux)
Les Fulvia S1 n'ont jamais eu de grosse réputation sur la sensation de freinage, et pourtant ça freine très correctement.
Bien cordialement; Georges2
Je consulte et exploite depuis 20 ans les échanges sur ce site
Je possède une Fulvia de fin 1970, donc série 1
Les dispositifs de freinage sont très différents entre la série 1 (pas d'assistance, exception sur la rallye S qui est dotée d'une assistance sur les freins Avant) étrier à simpe piston) et la série 2 (étriers à 2 pistonset assistance sur les 4 roues)
Si vous en avez la possibilité, déposez chaque roue et procédez à un bon nettoyage de chaque étrier : soufflage à l'air comprimé pour chassser les poussières accumulées, et bon arrosage au "nettoyant freins" disponible dans tous les supermarchés. Profitez-en pour regarder l'état des disques : surface creusée, piquée par la rouille ? en faisant tourner le disque à la main, décelez-vous un voile ou déformation du disque ? Pendant qu'une roue est déposée, faites-vous aider par quelqu'un qui appuie sur la pédale et essayez de faire tourner le disque : sentez-vous la différence entre la position "libre" et la position "frein en action" ?
Si vous percevez une résistance sur 1 roue, alors il est possible que le piston soit bloqué faute d'avoir été actionné et entretenu. Vous pouvez tenter de déposer les plaquettes (repérez bien la plaquette intérieure et celle extérieure), mettez à leur place une plaquette de bois un peu plus fine que les plaquettes, et actionnez le frein pour essayer de dégripper le piston
Si vous ne voyez rien d'anormal, vous pouvez alors faire controler l'efficacité dans un centre de contrôle technique : ça ne coûte pas cher, avant de se lancer dans une grosse opération de remplacement ou de démontage-remontage (que l'ai fait sur ma voiture, 2 fois à 10 ans d'intervalle, c'est fastidieux)
Les Fulvia S1 n'ont jamais eu de grosse réputation sur la sensation de freinage, et pourtant ça freine très correctement.
Bien cordialement; Georges2
AAR
Bonjour Georges2
Les doubles pistons sont sur les roues AV, à l'arrière on est en simple piston sur la série 2
Toutes vos suggestions sont pleines de bon sens...
Depuis mon post initial, j'ai avancé pour localiser le problème. Déjà, après un parcours en effectuant une dizaine de freinages appuyés à la limite du blocage de roues, la situation s'est débloquée à l'avant, la roue ne chauffant plus. Reste la roue AR G qui continue de chauffer.
En fait c'est le piston "extérieur" de l'étrier AR gauche qui grippe. J'arrive sans difficulté à repousser le piston "intérieur" avec un morceau de bois, mais pas l'extérieur. Je n'ai pas retrouvé trace dans l'historique de la voiture d'un précédent remplacement (10 ans d'historique connu)
Le dernier contrôle technique mentionnait un déséquilibre de freinage AR de 10% (10% de moins sur l'étrier AR G) ce qui corrobore une faiblesse sur le coté gauche.
Par expérience sur d'autres voitures (Volvo P1800, Porsche 914 ...) "tout étrier qui a grippé regrippera". Si un point de corrosion s'est formé, il se reformera et ce n'est qu'une question de temps.
C'est pour cette raison que je me projette vers un échange standard qui est globalement abordable (2x150 euros), garanti 1 an et valorisable en cas de revente.
Y a-t-il des difficultés particulières au remplacement et à la purge des étriers AR ?
Les doubles pistons sont sur les roues AV, à l'arrière on est en simple piston sur la série 2
Toutes vos suggestions sont pleines de bon sens...
Depuis mon post initial, j'ai avancé pour localiser le problème. Déjà, après un parcours en effectuant une dizaine de freinages appuyés à la limite du blocage de roues, la situation s'est débloquée à l'avant, la roue ne chauffant plus. Reste la roue AR G qui continue de chauffer.
En fait c'est le piston "extérieur" de l'étrier AR gauche qui grippe. J'arrive sans difficulté à repousser le piston "intérieur" avec un morceau de bois, mais pas l'extérieur. Je n'ai pas retrouvé trace dans l'historique de la voiture d'un précédent remplacement (10 ans d'historique connu)
Le dernier contrôle technique mentionnait un déséquilibre de freinage AR de 10% (10% de moins sur l'étrier AR G) ce qui corrobore une faiblesse sur le coté gauche.
Par expérience sur d'autres voitures (Volvo P1800, Porsche 914 ...) "tout étrier qui a grippé regrippera". Si un point de corrosion s'est formé, il se reformera et ce n'est qu'une question de temps.
C'est pour cette raison que je me projette vers un échange standard qui est globalement abordable (2x150 euros), garanti 1 an et valorisable en cas de revente.
Y a-t-il des difficultés particulières au remplacement et à la purge des étriers AR ?
Re: Roues chaudes, étriers grippés ?
Bonjour Philoo33
Toutes mes excuses pour cette interruption du suivi de la conversation, les routines du quotidien et la cascade des petites activités m'ont fait perdre le contact..et c'est par hasard que je reviens sur ce site, que j'ai beaucoup fréquenté il y a 20 ans et plus...
A l'époque, j'avais entrepris la rénovation par moi-même de l'ensemble du système AV et ARR, ainsi que du maitre cylindre. Mon souvenir est la difficulté à extraire les pistons des cylindres : j'avais dû insister beaucoup, en faisant levier avec deux tournevis diamétralement opposés, pour réussir à décoller les joints internes qui assurent l'étanchéité. J'ai trouvé des coupelles collées par de l'oxydation des parois ...
Ensuite il m'a fallu remettre au propre les parois intérieures des cylindres (4x2) dans lesquelles il y avait des traces d'oxydation, mais au final et après avoir remplacé les coupelles, je n'ai pas eu de fuite. En 2017, j'ai recommencé cette opération, bien que n'ayant pas de problème particulier, juste histoire de remettre à neuf.
La seule difficulté, outre le temps nécessaire, c'est la purge du système. A l'époque, j'e n'avais même pas vu qu'entre les circuits AV et ARR, il y a 1 répartiteur, avec un purgeur (très difficile d'accès !).
La purge nécessite d'être 2 personnes : un qui débloque puis rebloque la vis de purge d' 1 étrier, et l'autre qui enfonce ou relâche la pédale de frein sur ordre du 1er. Mon épouse n'étant pas spécialement heureuse de participer......
J'avais espéré faciliter l'opération en achetant un kit de mise sous pression à partir du réservoir de liquide, mais l'ouverture de celui-ci n'est pas à vis, donc très difficile d'y emmancher 1 tube avec une bonne étanchéité. Retour à la manoeuvre en équipe !
A ce jour tout fonctionne bien, le contrôle technique ne voit pas d'anomalie, et de temps à autre, je sors la voiture et fais chauffer les freins par des appuis longs et insistants, , après avoir pris une vitesse élevée.
Pour revenir à votre cas, si la situation n'a pas évolué depuis, cela indique que la coupelle d'étanchéité est grippée donc inefficace; et si 1 coupelle a grippé, il est probable que les autres ne sont pas en très bon état. Mais peut-être avez-vous déjà réglé la difficulté...Cordialement. Georges
Toutes mes excuses pour cette interruption du suivi de la conversation, les routines du quotidien et la cascade des petites activités m'ont fait perdre le contact..et c'est par hasard que je reviens sur ce site, que j'ai beaucoup fréquenté il y a 20 ans et plus...
A l'époque, j'avais entrepris la rénovation par moi-même de l'ensemble du système AV et ARR, ainsi que du maitre cylindre. Mon souvenir est la difficulté à extraire les pistons des cylindres : j'avais dû insister beaucoup, en faisant levier avec deux tournevis diamétralement opposés, pour réussir à décoller les joints internes qui assurent l'étanchéité. J'ai trouvé des coupelles collées par de l'oxydation des parois ...
La seule difficulté, outre le temps nécessaire, c'est la purge du système. A l'époque, j'e n'avais même pas vu qu'entre les circuits AV et ARR, il y a 1 répartiteur, avec un purgeur (très difficile d'accès !).
La purge nécessite d'être 2 personnes : un qui débloque puis rebloque la vis de purge d' 1 étrier, et l'autre qui enfonce ou relâche la pédale de frein sur ordre du 1er. Mon épouse n'étant pas spécialement heureuse de participer......
J'avais espéré faciliter l'opération en achetant un kit de mise sous pression à partir du réservoir de liquide, mais l'ouverture de celui-ci n'est pas à vis, donc très difficile d'y emmancher 1 tube avec une bonne étanchéité. Retour à la manoeuvre en équipe !
A ce jour tout fonctionne bien, le contrôle technique ne voit pas d'anomalie, et de temps à autre, je sors la voiture et fais chauffer les freins par des appuis longs et insistants, , après avoir pris une vitesse élevée.
Pour revenir à votre cas, si la situation n'a pas évolué depuis, cela indique que la coupelle d'étanchéité est grippée donc inefficace; et si 1 coupelle a grippé, il est probable que les autres ne sont pas en très bon état. Mais peut-être avez-vous déjà réglé la difficulté...Cordialement. Georges